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Por mucho que limpies la casa, al final si quieres dejar un buen aroma duradero tienes que recurrir a algún tipo de producto que funcione a modo de ambientador, ya sea comercial o casero.

Los primeros suelen tener múltiples aromas que pueden gustarte más o menos y que logran durar mucho en el aire. Sin embargo, no a todo el mundo le gustan y suelen estar hechos con productos químicos intensos que acaban por cansarte y que no se llevan bien con algunos tipos de alergias o sensibilidades a estos tipos de productos.

Para estos casos hacer tu propio ambientador casero puede ser la mejor solución, a tu gusto, con los ingredientes y cantidades que quieras según tus necesidades. Y aquí hay varias formas de hacerlo de forma genérica, como las que vimos en este artículo y como la que hoy traemos enfocada específicamente a los textiles de casa.

Un ambientador para los textiles de tu hogar

Los elementos textiles del hogar, como las cortinas, los sofás, cojines, almohadas, colchones, etc. suelen ser los más propicios a absorber los diferentes aromas del día a día en la casa. Es por ejemplo el olor a las mascotas, al cocinado de la comida, el tabaco, etc. 

Por eso enfocar un ambientador hacia estos objetos permite crear un aroma persistente y de liberación lenta que, dependiendo del tipo de olor, podrá dar la sensación de frescor y a recién lavado.

En este contexto la experta en limpieza Alicia Martínez, conocida en redes sociales como @aly_deco_home, ha compartido un curioso truco para perfumar la vivienda con un aroma similar al de la ropa recién lavada y que es muy sencillo de hacer.

La idea es fabricar de forma casera un ambientador textil que puede pulverizarse sobre cortinas, sofás, cabeceros tapizados, colchones o cualquier otro tejido del hogar.

¿Cómo hacerlo en casa? Solo necesitamos los siguientes ingredientes: 200 mililitros de agua, 200 mililitros de alcohol y 100 mililitros de un suavizante para la ropa que nos guste (podemos ir variando por temporadas para no cansarnos del mismo olor siempre).

El proceso de elaboración es muy sencillo. Solo hay que mezclar bien los tres ingredientes en un pulverizador limpio, y ya tendremos un espray con el que darle un toque de olor fresco a los tejidos dejando un olor agradable sin recurrir a fragancias demasiado intensas.

La experta recomienda aplicarlo siempre de forma superficial, sin empapar las superficies, repartiendo de forma uniforme y aplicando otra vez pasado un tiempo en caso de que queramos reforzar el aroma. También se puede hacer sin alcohol, pero este ingrediente de la fórmula permite una evaporación más rápida para que las telas no permanezcan húmedas durante mucho tiempo. 

Otro truco para que la ropa conserve esa sensación de frescura pero esta vez dentro del armario es hacer otro tipo de mezcla formada por los siguientes ingredientes: sal gruesa, bolas potenciadoras de aroma para la ropa y unas gotas de aceite esencial de lavanda.

Colocamos la sal en un recipiente, añadimos las bolas perfumadas y después el aceite esencial. Solo hay que dejar el recipiente dentro del armario y el aroma se irá extendiendo poco a poco por el espacio de aire interior del mismo. La sal ayuda a retener la fragancia y va liberando el buen olor de forma gradual, impregnando la ropa.

Vía | Directo al Paladar 

Imagen portada | Kaboompics

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«Para que la casa siempre huela bien, pulverizo este ambientador casero sobre las cortinas». Alicia Martínez, experta en limpieza

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Paco Rodríguez

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Hay un error muy extendido en los hogares que instalan un ventilador de techo por primera vez: dar por hecho que, con encenderlo, ya está todo resuelto. Las aspas giran, se nota algo de brisa y parece que cumple su función, pero en algunos casos ese movimiento no está haciendo lo que debería, y la sensación de frescor que se espera nunca llega del todo.

La causa casi siempre es la misma y tiene solución en segundos. El ventilador tiene dos sentidos de giro posibles, uno pensado para el verano y otro para el invierno, y no es raro que quede configurado en el que no toca.

El sentido de giro marca toda la diferencia

En verano, las aspas deben moverse en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda si se mira desde abajo. Con ese movimiento, el aire más fresco que se acumula cerca del suelo se pone en circulación y genera una corriente descendente que se percibe como una brisa directa sobre la piel.

Si el ventilador gira al revés, en sentido horario, lo que hace es empujar el aire hacia arriba, mover el ambiente de la habitación sin generar esa corriente y dar la sensación de que «no hace nada» pese a estar encendido a máxima velocidad.

Comprobarlo es tan sencillo como mirar hacia arriba unos segundos. En los modelos con motor DC, el cambio se hace desde el mando o la app, sin más complicación. En los que llevan motor AC, más habituales en instalaciones antiguas, suele haber una pequeña palanca junto a la carcasa, cerca de las aspas, que hay que mover a mano con el ventilador apagado.

Por qué algunas personas lo dejan al revés a propósito

Aquí conviene matizar algo que se suele pasar por alto. No todo el mundo quiere esa corriente directa de aire fresco, sobre todo por la noche.

Hay quien prefiere mantener el ventilador en sentido horario incluso en verano, porque así el aire se mueve de forma más suave y difusa, sin llegar a rozar directamente la piel mientras duerme. No es un error de configuración, sino una preferencia consciente de quien encuentra molesto el flujo directo del modo verano y prioriza dormir sin esa corriente encima.

El ventilador mueve el aire, no baja la temperatura

Conviene tener claro también qué hace realmente este aparato. Un ventilador de techo, por mucho que se note fresco, no reduce ni un grado la temperatura real de la habitación: lo que hace es acelerar la evaporación del sudor sobre la piel, y esa sensación térmica solo se nota si hay alguien debajo recibiendo la corriente. Por eso da igual tenerlo encendido toda la noche en una casa vacía, y por eso también el sentido de giro importa tanto como la propia potencia del motor.

Revisar este detalle lleva menos tiempo que buscar el mando entre los cojines del sofá, y suele ser la diferencia entre pasar el verano quejándose del ventilador y descubrir que, bien configurado, cumple exactamente lo que promete.

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El ventilador de techo da vueltas y vueltas, pero no refresca: arreglarlo es muy sencillo

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Manuel Naranjo

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Si estás pensando en comprar un sistema de aire acondicionado para casa, puede que hayas empezado a ver que hay todo tipo de modelos con precios muy dispares que aparentemente prometen hacer más o menos lo mismo. 

De hecho, por fuera son todos muy parecidos, con el típico split blanco y la unidad de exterior que en la tienda te parecerán casi idénticos. Y si lees las funciones y características generales también será muy parecidas. 

Pero luego te fijas en el precio y hay modelos muy económicos que en teoría parecen estar a la altura de los más caros. ¿Hay algo que no me están contando y en lo que conviene fijarse? Pues en general, si parece un chollo o demasiado barato para ser verdad, probablemente no lo sea o no ofrezca las mismas prestaciones que sus equivalentes en el mercado con mayor precio.

Que sea tipo «inverter» es fundamental

Uno de los aspectos más importantes de un aire acondicionado y que determinará tanto el rendimiento como la eficiencia del equipo será su sistema de compresión, núcleo principal del aparato y responsable de la cantidad de frio que pueden ofrecer, el nivel de ruido y el funcionamiento del mismo.

Los modelos más básicos, baratos y más extendidos hasta hace unos años eran los basados en un compresor convencional que utilizan el motor al 100% de su capacidad para alcanzar la temperatura indicada por el usuario y cuando lo consiguen se paran a la espera de que la temperatura vuelva a subir para activarse de nuevo.

Como ya vimos más a fondo en su día esto se traduce en una tecnología mucho más barata de fabricar pero que consumirá más electricidad al ser menos eficiente. Por ello los aires acondicionados más modernos incorporan compresores con tecnología inverter, que son capaces de variar la potencia de funcionamiento en un cierto porcentaje para estar siempre listos sin necesidad de alcanzar ese 100% de potencia.

Comprar un aire acondicionado «inverter» puede ahorrar entre un 25% y un 50% con respecto a su equivalente convencional según expertos como Endesa, sobre todo en equipos que tienen que estar muchas horas al día encendidos. Además, al lograr bajar la potencia de los compresores a niveles intermedios es posible ofrecer niveles de ruido inferiores, ya que la mayoría del tiempo no están trabajando al 100% de sus capacidades.

Es esencial que tenga una potencia de refrigeración adecuada

La potencia o capacidad de refrigeración es el valor fundamental que deberíamos contemplar a la hora de elegir un aire acondicionado, un dato que en general los fabricantes dan en tres unidades diferentes: frigorías, vatios o BTU. Esto es algo que puede resultar lioso, pero tienen sus equivalencias y podemos pasar de una a otra de forma sencilla.

Así, 1 frigoría hora es la unidad fundamental de refrigeración y se corresponde a 1 kilocaloría de calor absorbida en una hora. Por su parte, el BTU, la unidad de medida del sistema inglés, se corresponde con 0,25 frigorías, o lo que es lo mismo, cada frigoría equivale a unos 4 BTU.

En cuanto a los vatios, es una unidad de refrigeración que también suelen dar los fabricantes y que podemos relacionar de la siguiente forma: 1 frigoría equivale a 1,163 vatios, o si queremos el cálculo a la inversa, 1 vatio se corresponde con 0,86 frigorías.

Una vez conocemos las unidades de medidas para la capacidad de refrigeración podemos pasar a calcular qué potencia es la más adecuada para nuestra casa. Aquí, hay diferentes recomendaciones en cuanto a cantidad de frigorías por unidad de superficie o volumen, ya que el resultado final dependerá mucho de donde vivamos y de la calidad del aislamiento de la vivienda.

Sin embargo, en general podemos optar por la recomendación de utilizar aparatos que sean capaces de proporcionar alrededor de 100 frigorías por cada metro cuadrado de habitación, suponiendo una altura estándar de unos dos metros y medio. Si nuestra habitación no tiene esa altura estándar de 2,5 metros también podemos seguir la recomendación de multiplicar los metros cúbicos de la estancia por un factor de 50.

Si hacemos unos números rápidos con ambos criterios, para una sala media de 10 metros cuadrados podemos optar por equipos que ofrezcan unas 1.000-1.500 frigorías, mientras que para un salón más grande de unos 20 metros cuadrados podemos optar por un modelo con unas 2.000-2.500 frigorías. En la siguiente tabla podemos ver las potencias de refrigeración recomendadas para varios tamaños de habitación de entre 10 y 30 m2 suponiendo una altura media de 2,5 m:

Estos serían los valores recomendados en el caso de habitaciones estándar, pero ¿qué sucede si hay alguna anomalía? Pues en estos casos los especialistas recomiendan variar los valores recomendados dependiendo de varios parámetros:

• Por ejemplo, si la habitación tiene mucha sombra, podemos reducir la potencia recomendada en un factor del 10%.
• Si por el contrario siempre está expuesta al sol de forma directa nos convendrá aumentar la potencia de refrigeración recomendada en un 15% si está orientada al sur o un 10% si está orientada a este u oeste.
• Si habitualmente hay más de dos personas en la sala o muchos equipos electrónicos encendidos (televisor, equipo de sonido, consolas, etc.) también nos convendrá optar por un equipo con más potencia de refrigeración. En general podemos considerar que por cada persona o equipo de gran consumo extra añadimos unas 150 frigorías adicionales.
• Si la estancia a refrigerar es una cocina donde con frecuencia estamos elaborando platos que requieran calor, entonces nos interesará incrementar la potencia de refrigeración del aparato en unas 1.000 frigorías adicionales.

Mirar con lupa la eficiencia energética y el consumo

Otra de las característica en la que debemos fijarnos al comprar un equipo de aire acondicionado para asegurarnos de que no va suponer un lastre en la factura de la luz es la eficiencia energética, ya que en estos aparatos hay una enorme diferencia entre los más y menos eficientes, estos últimos generalmente mucho más baratos.

De hecho, los equipos más económicos y menos eficientes pueden llegar a consumir hasta un 40% o 50% más de electricidad que sus equivalentes más eficientes. Y no hace falta irse de una marca a otra. El mismo fabricante ofrece en sus modelos prémium más caros una notable mayor eficiencia que pagaremos en el instante de la compra pero que luego podremos recuperar en el medio plazo.

¿Cómo se mide esta eficiencia? Antes se medía a través de dos índices: EER (Energy Efficiency Ratio) para la eficiencia en el modo de refrigeración y COP (Coefficient Of Performance) para el modo calefacción. Ambos reflejaban la relación entre la energía entregada y la energía que consumían, y cuanto mayor era esta relación más eficiente era el equipo. Aunque había un problema, ya que los dos índices se calculaban con el aparato trabajando a pleno rendimiento y no tenía en cuenta la ventaja en eficiencia de los equipos inverter.

Hoy en día los índices EER y COP ya no se consideran fiables y en las especificaciones y etiquetas energéticas de los nuevos aires acondicionados tienen que incluirse dos nuevos índices de referencia que conviene conocer para saber si un equipo será más o menos eficiente al consumir electricidad: son el SEER y el SCOP:

• SEER significa Ratio de Eficiencia Energética Estacional y es el estándar que determina el rendimiento de un aparato cuando trabaja en modo refrigeración, por lo que es el que nos importa al comprar un aire acondicionado. Así, cuanto mayor sea el SEER, más eficiente será el equipo que vayamos a comprar. ¿Qué valores son los mejores actualmente? Cifras superiores a 5,6 ya ofrecen un buen rendimiento en climas templados, aunque los mejores aires son capaces de sobrepasar SEER de 8-8,5, lo que nos asegura un funcionamiento muy eficiente incluso en climas calurosos.
• SCOP significa Coeficiente de eficiencia estacional y es el estándar que determina el rendimiento cuando el equipo funciona en modo calefacción. Cuanto más alto sea, mejor será la eficiencia energética y menor el coste para nuestros bolsillos. ¿Qué valores de referencia hay ahora mismo? Cifras superiores a 4 o 4,5 son suficientes para climas templados o calurosos donde no se requiere mucha calefacción, pero si queremos la máxima eficiencia buscaremos modelos con un SCOP superior a un valor de 5,1.

Al leer las especificaciones podemos observar que se suele dar un valor de electricidad consumida, que suele ser el de pico del equipo, donde no se incluye la eficiencia energética ni cómo va a afectar al consumo final que tendremos en casa. Por eso, puede que leyendo las características veamos que hay dos aparatos que consumen por ejemplo ambos 1.000 vatios a la hora y nos parezcan los dos iguales, aunque en realidad no lo sean, ya que uno puede consumir mucho más que el otro. 

Así, es el SEER el valor que conviene consultar para comparar estos consumos o, en su defecto, el consumo en kWh anual que se incluye en la etiqueta de eficiencia energética.

Vibraciones y nivel de ruido

Este es un punto que muchas veces pasamos por alto ya que no suele llamar nuestra atención en la publicidad, pero influye mucho en el precio de los equipos y sobre todo en la experiencia de uso que tendremos de los aparatos.

Me refiero a los niveles de ruido en uso que son capaces de ofrecer los aires acondicionados y a las vibraciones generadas (en este caso un factor a tener en cuenta en los modelos portátiles) por los compresores y ventiladores que montan.

En los equipos fijos más económicos se suelen ofrecer valores superiores a los 24-25 dB en modos de funcionamiento reales que pueden bajar algún decibelio en modos específicos para uso nocturno, suficiente para poder usarlos sin que nos moleste demasiado el ruido generado.

Los modelos más caros y avanzados cuentan con tecnologías más depuradas que son capaces de rebajar estos niveles de ruido hasta los 19 dB, cifra muy conveniente y casi inaudible a varios metros. Además estos equipos suelen ser también más silenciosos en las unidades exteriores, lo que puede venirnos bien si no queremos molestar a otras habitaciones de la casa o a los vecinos.

Los modelos de aires acondicionados portátiles son equipos mucho más ruidosos que los fijos y que generan vibraciones donde los instalemos. De ahí la importancia de que cuenten con algún tipo de sistema de amortiguación en sus patas (algo que no siempre se muestra en la publicidad) y que el nivel de ruido máximo marcado en las especificaciones no sea muy abultado. Normalmente nos encontramos con valores típicos de entre 45 y 60 dB que tendrán un impacto en el precio final del equipo.

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Paco Rodríguez

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Cuando se trata de evitar problemas en el hogar, hay pequeños gestos que pueden ahorrarnos un disgusto en el peor momento. Una fuga de agua durante nuestra ausencia puede provocar importantes daños materiales, pero este riesgo puede reducirse fácilmente con la instalación de un sensor sencillo y económico.

Estos sensores están diseñados para detectar la presencia de agua fuera de lugar. Son dispositivos muy asequibles y, al estar conectados a la red, pueden enviar una alerta directamente al móvil si se produce una fuga, permitiéndonos actuar con rapidez. No obstante, para que sean realmente efectivos, es fundamental prestar atención al lugar donde se instalan.

Debajo del fregadero o del lavabo

Colocar sensores de fugas de agua en casa es una de las medidas preventivas más eficaces para evitar reparaciones costosas y problemas mayores. Sin embargo, no basta con ponerlos en cualquier parte: su eficacia depende en gran medida de situarlos en puntos estratégicos, es decir, en aquellos lugares donde sea más probable que ocurra una fuga o se acumule agua sin que nos demos cuenta.

Debajo del fregadero o el lavabo es uno de los puntos clásicos donde pueden aparecer fugas de agua y, por ello, uno de los lugares donde más se recomienda instalar un sensor de este tipo. En mi caso, tengo uno colocado justo debajo del desagüe del fregadero, ya que en alguna ocasión me ha dado un buen susto.

Este tipo de zonas son especialmente vulnerables porque concentran tuberías y elementos de desagüe que, con el tiempo, pueden deteriorarse. Un mal acoplamiento en las conexiones o una tubería dañada puede provocar pequeñas filtraciones que, al estar ocultas, pasan desapercibidas hasta que ya es tarde. Instalar un sensor aquí permite detectar cualquier fuga a tiempo y evitar que la acumulación de agua cause daños mayores.

En el inodoro

Otra de las zonas donde se recomienda instalar un sensor de fugas es en la base del inodoro. Esto se debe a que en este punto pueden producirse filtraciones en la unión con el suelo o pequeñas pérdidas de agua desde la cisterna, que acaban acumulándose y provocando humedades o filtraciones no visibles a simple vista. Detectarlas a tiempo es clave para evitar daños mayores.

Junto a la ducha o la bañera

En la zona de la ducha o la bañera también es recomendable instalar sensores de fugas, especialmente cerca del plato o en áreas donde pueda acumularse agua debido a un mal sellado de la mampara o a un posible atasco en el desagüe. Aunque las fugas en estos puntos suelen ser pequeñas, si se repiten a diario pueden acabar dañando materiales como la madera o provocar humedades que afecten a al vecino que vive debajo o a plantas inferiores.

Junto a la lavadora, el lavavajillas o la nevera

La lavadora es otro electrodoméstico al que conviene prestar especial atención, y colocar un sensor de fugas de agua cerca de ella es una medida muy recomendable. Instalado detrás o debajo del aparato, puede alertar ante una rotura de manguera o un desbordamiento, incidentes frecuentes que, si ocurren en nuestra ausencia, pueden pasar desapercibidos durante horas y causar daños considerables.

Tampoco hay que olvidar el lavavajillas, otro punto crítico dentro de la cocina. Al estar empotrado y tener difícil acceso, una fuga interna puede extenderse sin ser detectada a simple vista. Un sensor colocado en su base permite identificar a tiempo cualquier pérdida de agua silenciosa.

Del mismo modo, los frigoríficos con dispensador de agua o de hielo incorporado suelen contar con tuberías delgadas conectadas a la red de agua que, con el uso y el paso del tiempo, pueden soltarse o deteriorarse. Instalar un sensor detrás del frigorífico ayuda a anticiparse a posibles fugas y a evitar sorpresas desagradables.

Bajo la caldera o termo

En viviendas que cuentan con caldera, termo eléctrico o acumulador, especialmente si estos equipos se encuentran en un armario o cuarto de instalaciones, es muy recomendable instalar sensores de fugas de agua. Con el paso del tiempo, componentes como válvulas de seguridad, purgadores o conexiones pueden deteriorarse y provocar fugas considerables que, si no se detectan a tiempo, pueden causar daños importantes.

Extra: en el sótano

Para terminar, conviene repasar qué ocurre si tu vivienda dispone de sótano o zonas situadas a un nivel inferior, especialmente en áreas propensas a lluvias intensas o filtraciones. En estos casos, es muy recomendable instalar sensores cerca de las paredes, sumideros o bombas de achique, ya que estos espacios pueden inundarse sin que nadie lo note, sobre todo si no se revisan con frecuencia.

Gracias a estos sensores, ante la detección de una fuga o acumulación de agua, recibiremos una alerta inmediata en el móvil, lo que permite actuar antes de que el problema se agrave. Y si queremos ir un paso más allá, lo ideal es integrar el sistema con una válvula de corte de agua inteligente, capaz de cerrar automáticamente el suministro en cuanto se detecta una fuga. Así se garantiza una protección completa y una respuesta rápida incluso en nuestra ausencia.

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Jose Antonio Carmona


Paco Rodríguez

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Ganar espacio de almacenamiento en un piso pequeño no siempre requiere meterse en reformas ni comprar armarios empotrados a medida que cuestan cientos de euros. A menudo, la solución más práctica para el día a día (o para organizar la ropa entre temporadas) pasa por un burro o perchero que ocupe poco y se pueda mover sin esfuerzo.

Dentro de su catálogo, hemos encontrado que Lidl traerá a sus tiendas (y ya online) este perchero doble con ruedas de Livarno Home. Estará disponible en tiendas físicas a partir del viernes 14 de agosto por 17,99 euros, convirtiéndose así en una opción asequible para renovar el dormitorio.

Este es uno de los chollos típicos de Lidl que se agota fácilmente (tanto en web como en tienda). Si no llegas a tiempo para conseguirlo, en Amazon tienes una alternativa también económica. Se trata de este perchero Songmics con ruedas que puedes llevarte por 24,99 euros.

Un perchero pensado para aprovechar la altura

La gran ventaja de este modelo respecto a los percheros convencionales es su diseño vertical de dos alturas totalmente ajustable. Su altura se puede adaptar desde los 98 hasta los 167 cm, lo que permite colgar desde chaquetas cortas o camisas hasta vestidos y abrigos largos sin que arrastren por el suelo.

Cuenta con cuatro remates laterales extensibles hasta 10 cm adicionales cada uno. Estos son perfectos para colgar bolsos, mochilas, bufandas o dejar la ropa preparada para el día siguiente cuando te levantes.

Cada barra principal es capaz de soportar hasta 10 kg y 1,5 kg en cada extremo, lo que suma una capacidad total de carga bastante generosa para su tamaño compacto (83 cm de ancho por 43 cm de profundidad).

En su base, el perchero integra una rejilla metálica resistente pensada como zapatero inferior, con capacidad para albergar hasta tres pares de calzado o cajas de almacenaje. Además, incluye cuatro ruedas giratorias (dos de ellas incorporan freno de seguridad), un detalle clave si necesitas mover el perchero fácilmente para limpiar el polvo de debajo.

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por

Fran León

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Mantener el orden en los armarios de la cocina, las especias o los estantes de la nevera no siempre requiere grandes reformas ni muebles a medida. Lidl ha vuelto a demostrar que las soluciones más sencillas suelen ser las más efectivas lanzando su propio organizador giratorio Silvercrest, una alternativa al famoso SNUDDA de Ikea y que promete acabar con el caos en esta zona de la casa por solo 6,99 euros.

Este es de los típicos productos de Lidl que no pasan desapercibidos y suelen agotarse rápido. Si cuando vayas a comprarlo ya no está disponible, en Amazon tienes este pack de dos platos giratorios que tienen la misma funcionalidad, por 16,99 euros.

Giro de 360 grados para no volver a perder alimentos o botes en el fondo de un armario o la nevera

¿Cuántas veces se ha quedado un bote de salsa olvidado al fondo de la nevera o un bote de especias caducado detrás de otro? La clave de este accesorio Silvercrest (que está disponible en tres tamaños) es su sistema de rotación fluida de 360 grados, que permite acceder a cualquier frasco o lata sin necesidad de mover o retirar los objetos de delante.

A diferencia de los platos llanos convencionales, cuenta con un borde perimetral elevado que evita que los botes vuelquen o salgan despedidos al hacerlos girar.

Está fabricado en plástico resistente y libre de BPA, por lo que aguanta perfectamente las bajas temperaturas del interior de la nevera sin agrietarse. Se trata de un accesorio ideal para rincones de difícil acceso, esquinas de encimeras o baldas de gran profundidad.

Su mantenimiento es muy sencillo, ya que su superficie lista se limpia en segundos con solo pasar una bayeta húmeda o aclararlo bajo el grifo. Además, al ser translúcido, se integra con discreción en cualquier tipo de cocina sin romper la estética de tus muebles.

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por

Fran León

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Con las ventanas y las puertas abiertas de par en par durante todo el verano, cualquier hueco se convierte en una vía de entrada para una cucaracha, y verla aparecer junto a la mesa de trabajo o en la cocina suele desatar un pánico que muchas veces no tiene demasiado fundamento. Tener cucarachas en casa, además, no siempre está relacionado con la falta de higiene, como ya explicamos al repasar las causas reales detrás de su presencia en una vivienda.

Quien mejor puede aclarar cuándo hay que preocuparse de verdad es Andreu García Anglés, biólogo y portavoz de la Asociación Catalana de Empresas de Control de Plagas (ADEPAP), que en una entrevista reciente desmontó varios de los mitos más extendidos sobre este insecto y explicó a partir de qué momento conviene dejar de improvisar remedios caseros.

El mito de que pisarlas reparte sus huevos por el suelo

Una de las creencias más repetidas sostiene que matar una cucaracha de un pisotón provoca que sus huevos, contenidos en una cápsula llamada ooteca, se peguen a la suela del zapato y acaben esparcidos por toda la casa. García fue tajante al desmontar esa idea: asegura que se trata de un mito y que se pueden eliminar aplastándolas sin que eso suponga ningún problema añadido.

La explicación biológica es justo la contraria a la que circula habitualmente. Esa cápsula está diseñada para proteger el desarrollo de los huevos hasta que la hembra la deposita en un lugar seguro, así que si permanece adherida al cuerpo del insecto cuando este se aplasta, la ooteca también queda destruida en el proceso.

Eso no convierte pisarlas en la opción más recomendable: distintas investigaciones apuntan a que romper el cuerpo del insecto puede liberar bacterias y partículas capaces de afectar a personas con asma u otros problemas respiratorios, así que el riesgo real tiene más que ver con la higiene que con una supuesta propagación de huevos.

Una cucaracha suelta no es sinónimo de infestación

Según García, ver un solo ejemplar de forma puntual no tiene por qué indicar un problema estructural en la vivienda. Estos insectos pueden colarse por una ventana abierta, un patio, una bajante o incluso desde una vivienda colindante, así que una aparición aislada suele responder a una circunstancia concreta y sin mayor importancia.

La situación cambia cuando los avistamientos empiezan a repetirse. El experto lo resume así: «el problema es cuando ves una, luego otra y después dos o tres más». 

Cuando las cucarachas aparecen en distintos días o en diferentes estancias de la casa, lo más probable es que exista un foco de reproducción próximo o incluso una colonia instalada en el propio edificio, y en ese punto García recomienda abandonar los remedios caseros y llamar directamente a un profesional que pueda localizar el origen antes de que la plaga se extienda.

Esa llamada, además, no siempre corre a cargo de quien vive en la vivienda. Cuando el foco afecta a varias viviendas del mismo edificio, la legislación española suele situar la responsabilidad de la fumigación en la comunidad de propietarios, algo que ya detallamos al explicar a quién corresponde pagar la eliminación de una plaga según el caso.

Con el calor todavía por delante, la recomendación de García sirve como guía sencilla: una cucaracha suelta no debería quitar el sueño a nadie, pero varias repartidas por la casa en pocos días son la señal de que ha llegado el momento de dejar de mirar hacia otro lado.

Vía | Clarín

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Manuel Naranjo

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Cualquiera que haya cableado su casa con Ethernet sabe que hoy elegir un cable de red es, sobre todo, una cuestión de categoría y de longitud, como ya repasamos al explicar qué hay que mirar antes de comprar uno para no acabar con un cuello de botella en la conexión, y que el color es lo de menos.

No siempre fue así. En los primeros años ochenta, cuando Ethernet daba sus primeros pasos fuera de los laboratorios, todos los cables que usaban este estándar compartían un mismo tono, uno que resulta imposible pasar por alto.

Rich Seifert, uno de los ingenieros que participó en el desarrollo de la especificación Ethernet, lo recordó recientemente durante una charla en el Vintage Computer Festival titulada «History of Ethernet: Musings of an Early Networker».

Allí mostró un tramo de aquel cable original, cortado de un rollo que todavía conserva en casa, para demostrar lo llamativo que era: un amarillo que él mismo describe como «1968 Corvette yellow», el mismo tono que llevaban ciertos modelos del deportivo de Chevrolet de finales de los sesenta.

Un amarillo elegido, en parte, por gusto personal

La primera razón que da Seifert es tan sencilla como poco técnica: es su color favorito. Según contó en la charla, conducía un coche amarillo y tenía muebles del mismo tono, así que cuando le tocó decidir el aspecto de aquellos primeros cables de red, no lo dudó demasiado.

Es una anécdota que encaja con la imagen artesanal que tenía la informática de aquellos años, cuando muchas decisiones de diseño dependían más del criterio de un puñado de ingenieros que de un departamento de marketing.

La segunda razón, la que de verdad explica por qué se generalizó ese amarillo tan concreto, tiene que ver con la seguridad. El Ethernet original no usaba los finos cables de par trenzado que conocemos hoy, sino un cable coaxial mucho más grueso que se instalaba tendido por los techos de las oficinas.

Para conectar un equipo a la red, hacía falta un dispositivo llamado «vampire tap», que se sujetaba al cable y literalmente lo perforaba para hacer contacto con el conductor interior a través del blindaje de goma.

El problema, según explicó Seifert, es que en esos mismos techos también había cables eléctricos, y era fácil confundirlos si no se diferenciaban a simple vista. «No quería que nadie perforara un cable de corriente. No sería buena idea», reconoció. Por eso pidió que el cable de red fuera del color más brillante posible, de forma que nadie pudiera confundirlo con el cableado eléctrico a la hora de clavar la pinza.

De placas de 3.000 dólares a los pocos vatios de un mini PC actual

Aquel primer Ethernet ya ofrecía una capacidad de 10 megabits por segundo, una cifra que se adelantaba años a lo que los ordenadores de la época eran capaces de aprovechar. Lo que sí pesaba mucho más era el hardware necesario para sacarle partido: los primeros controladores de red ocupaban un par de placas de circuito de 23 por 30 centímetros, costaban unos 3.000 dólares y consumían alrededor de 60 vatios solo para mantener la conexión activa.

Da una idea de lo que ha cambiado todo esto comparar esa cifra con lo que consume hoy un equipo doméstico completo. Un Raspberry Pi 5, con su propio controlador de red integrado, funciona con una fuente de apenas 27 vatios, bastante menos de la mitad de lo que necesitaba en solitario aquel primer chip de red de los años ochenta.

Esa evolución es la misma razón por la que hoy montar una red por cable en casa es tan sencillo y barato, algo que ya explicamos con detalle al repasar qué tipo de cable de red conviene comprar según la velocidad de fibra contratada, sin necesidad de gastar de más en categorías que no se van a aprovechar.

El amarillo, eso sí, ya no hace falta: ahora cualquier cable trae su propia funda de plástico que deja bien claro qué es, sin que nadie tenga que arriesgarse a perforar el enchufe equivocado.

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“No quería que nadie perforara un cable de corriente”: la curiosa historia de por qué el primer cable Ethernet era amarillo chillón

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por

Manuel Naranjo

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Llegar a casa en pleno verano y notar que dentro hace casi tanto calor como en la calle es una sensación bastante desesperante. Sobre todo cuando venimos sudando, cansados y con ganas de encontrar un poco de alivio nada más cruzar la puerta.

En esos momentos, lo fácil es ir directo al mando del aire acondicionado y bajar la temperatura al mínimo. Pero no siempre es la mejor idea. De hecho, si queremos enfriar la casa sin que la factura de la luz se dispare, lo importante no es poner el equipo a trabajar al máximo, sino usarlo con un poco de cabeza.

Mantener una temperatura estable en casa ayuda a estar más cómodos, pero también evita esos cambios bruscos al pasar de una habitación a otra. Y de paso, permite que el sistema de climatización trabaje de forma más eficiente.

El error más habitual cuando llegamos de la calle es poner el aire acondicionado a 18 o 19 grados pensando que así la habitación se enfriará antes. Pero no funciona exactamente así y de hecho, así lo advierte Manuel Amate, electricista en una entrevista en el programa de televisión Espejo Público.

“Configurar la temperatura lo más cerca posible de los 28 grados es ideal para mantener el confort sin un consumo energético excesivo.”

El aparato no va a expulsar aire mucho más frío por bajar el termostato al mínimo. Lo que sí hará es trabajar durante más tiempo, consumir más electricidad y forzar más la máquina. Al final, el resultado puede ser una habitación demasiado fría, más gasto y un uso menos eficiente del equipo.

Para conseguir una sensación rápida de frescor, hay una función que suele pasar desapercibida y que puede ser mucho más útil: el modo turbo, potente o de impulsión rápida, según cómo lo llame cada fabricante.

Esta opción aumenta durante unos minutos la velocidad del ventilador interno y mueve más caudal de aire. Así se consigue repartir antes el aire frío por la estancia y generar una sensación de alivio casi inmediata, sin necesidad de bajar la temperatura a lo loco.

Ventilador y aire, para cosas distintas

También conviene tener claro ventilador y aire acondicionado no sirven para lo mismo. El aire acondicionado y el ventilador pueden parecer rivales, pero en realidad se complementan muy bien.

El aire acondicionado es la mejor opción para salones, zonas comunes o estancias en las que pasamos muchas horas durante el día. Su ventaja es clara: baja la temperatura real del aire y permite mantener un ambiente más estable.

Además, en un split bien colocado, no hace falta sentarse justo debajo del chorro de aire para notar el frescor. El equipo puede repartir la temperatura por la habitación de forma más homogénea, siempre que las lamas estén bien orientadas y no haya obstáculos delante.

El ventilador, en cambio, juega en otra liga. No enfría el aire ni baja los grados de la habitación, pero mueve el aire y genera una brisa que ayuda a que el cuerpo pierda calor. Y eso, cuando la temperatura no es extrema, puede ser suficiente para estar mucho más cómodos.

Su gran ventaja está en el consumo. Un ventilador gasta bastante menos que un aire acondicionado, por lo que puede ser una buena solución para muchas horas de uso, especialmente por la noche o en habitaciones donde no necesitamos bajar realmente la temperatura.

Por eso, en los dormitorios la estrategia puede ser distinta. Para dormir, muchas veces resulta más cómodo y saludable usar un ventilador, sobre todo si es de techo y funciona a baja velocidad.

Dormir toda la noche con el aire acondicionado encendido puede provocar sequedad en la garganta, molestias musculares si el chorro de aire nos da directamente o esa sensación de levantarnos “tocados” al día siguiente.

Un ventilador, bien colocado y a una velocidad suave, ayuda a mover el aire sin crear una corriente tan agresiva. No enfría la habitación, pero mejora la sensación térmica y puede hacer que dormir sea mucho más llevadero.

Eso no quiere decir que haya que renunciar al aire acondicionado por la noche. En plena ola de calor, o cuando la vivienda acumula demasiada temperatura, puede ser necesario usarlo. Pero en ese caso conviene hacerlo con moderación: preenfriar la habitación antes de acostarse, activar el modo noche o programar el temporizador.

La clave está en combinar ambos aparatos según el momento del día y la estancia. Aire acondicionado para bajar la temperatura cuando realmente hace falta, y ventilador para mantener el confort con un consumo mucho más bajo.

Usados así, no solo se consigue una casa más agradable en verano. También se evita forzar la máquina, se reduce el gasto eléctrico y se gana en comodidad sin convertir cada habitación en una nevera.

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La noticia

Manuel Amate, electricista: “No pongas el aire acondicionado a 19 grados porque no va a dar más frío”

fue publicada originalmente en

Xataka Smart Home

por

Jose Antonio Carmona

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