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Muchos medios de comunicación de seguridad e informática se han hecho eco de la noticia, a estas horas no se habla de otra cosa en los foros de seguridad. Sí, ha ocurrido un hecho que va a hacernos replantearnos a muchos qué tipo de tecnología elegir en el mundo de la IOT para instalar en casa y tener un mínimo de seguridad. Y es que lo que ha ocurrido, es que se ha crakeado el cifrado del WPA2 con los peligros e inconvenientes que ello conlleva.

KRACK o Key Reinstallation AttaCK, es el nombre con el que se conoce a esta nueva técnica con la que sería posible romper la seguridad de una red WPA2. Este tipo de ataques contra estas redes no es nuevo, y no son pocas las ocasiones que han demostrado indicios de debilidad en WPA2-PSK, pero con ciertas limitaciones, como por ejemplo utilizar TKIP+AES en vez de solo AES o utilizar WPS para conectar equipos nuevos a la red.

Los artífices de este crack han publicado en la siguiente página web una serie de documentos que demuestran el hecho, a la cual podéis acudir si tenéis curiosidad de saber cómo funciona. https://www.krackattacks.com/

Ésta es una situación que en mayor o menor medida nos va a afectar a todos, si bien es cierto que el hecho de que te crackeen el Wifi, por norma genéral, permitirá al atacante utilizar tu conexión a internet para navegar gratis, pero no deja de ser peligroso que alguien extraño a la red tenga acceso a cualquier nodo de dicha red, pudiendo obtener información de cualquiera de ellos o incluso realizar phishing para robar datos bancarios por ejemplo con Man in the middle, y en nuestro caso en particular, ¿Que no impediría a que nuestro querido atacante pudiera abrir esa cerradura de la puerta de casa o desconectar la alarma?

Mis recomendaciones por el momento ya que esto tiene difícil solución que no sea la aplicación de un firmware de todos aquellos objetos que utilizan wifi, es que utilicéis firewalls en vuestras redes privadas, y en la medida de lo posible que aisléis la red wifi de la red lan, que juguéis con Vlan, y sobre todo, ojo a aquellos que utilizamos cámaras ip via wifi, no es por ser alarmante pero deberíais plantearos el cableado de las mismas. El cambio de contraseña no os libra de la vulnerabilidad, el utilizar PSK-Enterprise (Radius) tampoco.

Al cierre de esta publicación ya tenemos actualizaciones de empresas que han sacado parches para sus sistemas.

Microsoft parches disponibles para Windows 7, 8 y 10

Debían parche disponible

Ubuntu parches individuales para 14.04 y superior

FreeBSD parcheado desde Julio

Intel Ver boletín de seguridad

Android (previsto para noviembre)

Google WiFi/OnHub: Actualizaciones para OnHub / Google Wifi serán instaladas automáticamente según estén disponibles, pero Google no tiene claro cuándo ocurrira esto.

Ubiquiti: un fix para UniFi access points y routers disponible desde esta mañana.

Microtik: RouterOS v6.39.3, v6.40.4, v6.41rc

Meraki: Corregido con Meraki 24.11 and 25.7

Aruba: una correción para ArubaOS esta disponible y han publicado un boletin.

FortiNet: FortiAP 5.6.1 a

AVM: apuntan al problema pero indican actualización solo “si es necesario”

The WiFi standard: una corrección disponible para fabricantes, pero no aplicable a usuarios finales.

Mac/IOS: dicen no estar sometidos a esta vulnarabilidad.

Dispositivos IOT: ¡Buena Suerte! :-O

 

El post WPA2 KRACK ¿El futuro de la IOT wifi en peligro? aparece primero en Domótica Doméstica.

No es casualidad que la tecnología Z-Wave sea la más extendida, con diferencia, en domótica DIY, al menos en Europa. Las ventajas que ofrece con respecto a otras tecnologías son múltiples: precios asequibles, interoperabilidad, multitud de productos, gran diversidad de marcas, gran abanico de usos cubiertos…

Pero si hay algo que ha frenado, de alguna manera, la adopción de esta tecnología por parte del gran público, es sin lugar a dudas lo complejo que resulta a veces, sobre todo cuando empiezas, incluir algunos dispositivos en tu red Z-Wave.

La maniobra de inclusión es a menudo tediosa, es todo menos estándar y muchas veces produce en el usuario novel la sensación de que depende más del azar y la casualidad que de una técnica elaborada y fiable.

Consciente de esa indiscutible debilidad, Sigma Designs, la empresa que rige los destinos de la tecnología Z-Wave a nivel mundial, acaba de anunciar el lanzamiento de Z-Wave SmartStart, que no es otra cosa que la última versión del protocolo Z-Wave con varias capas de software destinadas a mejorar y simplificar de forma radical no sólo la instalación sino también la configuración de los periféricos Z-Wave.

En otras palabras, con Z-Wave SmartStart, los periféricos vendrán de fábrica preconfigurados, por así decirlo, de tal manera que cuando los incluyamos en nuestra red Z-Wave, el proceso será mucho más sencillo, rápido, efectivo y fiable.

Dejar atrás el principal inconveniente de la tecnología Z-Wave tal y como la conocemos hoy en día, sin duda favorecerá su adopción por sectores mucho más amplios de la población y, al mismo tiempo, facilitará enormemente la vida y reducirá los costos de los instaladores profesionales que optan por el Z-Wave, que cada día son más numerosos.

Z-Wave SmartStart es la repuesta de Sigma Designs a las demandas y preocupaciones de los usuarios que están decididos a adentrarse en el amplio mundo de la domótica pero no a cualquier precio: quieren una tecnología sencilla y fiable de principio a fin y demandan seguridad.

SmartStart ofrece ambas cosas: 1)  Un proceso de inclusión de los periféricos mucho más rápido, con una configuración estándar y uniforme sea cual sea la marca y el producto, y un resultado siempre exitoso, sin errores; y 2) seguridad óptima gracias al framework de seguridad S2, el más seguro actualmente, desarrollado por expertos en ciberseguridad, para proteger no sólo los periféricos Z-Wave de cualquier ataque, sino también los propios controladores domóticos.

 

Y de paso, por si todo eso fuera poco, Z-Wave SmartStart promete solucionar de un plumazo los problemas de compatibilidad que nos encontramos en la práctica a la hora de integrar cualquier periférico en cualquier controlador Z-Wave. Ya sabemos todos los usuarios de esta tecnología que a pesar de la teórica interoperabilidad del Z-Wave, en la mayoría de los casos cualquier nuevo periférico con clases de comandos no básicas requiere un trabajo de integración por parte de los fabricantes de controladores.

Con SmartStart, cualquier periférico que cumpla con esta norma será compatible al 100% con cualquier controlador Z-Wave certificado SmartStart ya que en el momento de incluir cualquier nuevo periférico, el controlador acudirá a una base de datos (mediante un código QR) para descargarse la configuración necesaria para que el periférico en cuestión esté soportado al instante.

Todo fantástico, pensaréis, pero seguro que os estáis haciendo la siguiente pregunta: ¿Cuándo podremos disfrutar realmente, en la práctica, de Z-Wave SmartStart? Está claro: cuando los fabricantes de controladores Z-Wave modifiquen los firmware de éstos para que soporten Z-Wave SmartStart, lo mismo que los fabricantes de periféricos.

No sé cuando esto ocurrirá, pero es de suponer que el SmartStart se va a ir convirtiendo poco a poco y más pronto que tarde en el estándar por defecto en tecnología Z-Wave y que todos los fabricantes se irán poniendo al día progresivamente, como pasó con el Z-Wave+.

El post Z-Wave te lo pone fácil con SmartStart aparece primero en Domótica Doméstica.

Hemos visto en artículos anteriores, como la energía solar se ha convertido en una mágica y poderosa opción a la hora de dotar de energía eléctrica a una edificación de nuestros tiempos, es decir, aquella edificación que hace un uso racional de la energía que consume; o sea, una edificación verde.

Hemos afirmado también que el tradicional impedimento económico para usar energía solar, se ha ido superando recientemente debido al desarrollo de nuevas tecnologías en la construcción de paneles solares. Éstos son fabricados ahora con materiales más eficientes y baratos, masificando así el uso de una energía disponible de por si en la naturaleza en forma abundante… y por lo tanto amigable con nuestro ya exhausto planeta.

Pero a la hora de aprovechar concretamente esta energía para el suministro eléctrico de ascensores residenciales, nos encontramos con que el voltaje DC de salida de los paneles solares NO es compatible con el voltaje del motor eléctrico que moverá la cabina del ascensor. Esto nos lleva a considerar lo siguiente:

1. Los motores para ascensores que existen en el mercado, son de corriente alterna trifásica (AC), o sea la forma de energía suministrada por empresas de servicio eléctrico.
2. El motor trifásico del ascensor, debe mover grandes cargas mecánicas, y  con elevada inercia. Un típico motor empleado con este fin sería de una potencia activa de 10 HP (horse power), tensión 220 V, corriente alterna.

Por estas dos razones, para utilizar al día de hoy energía solar con la finalidad de alimentar un motor para ascensor residencial, debe emplearse un “inverter” o inversor DC/AC, el cual no es más que una fuente conmutada que hace ondular la señal proveniente de los paneles solares, o de sus baterías asociadas

Ahora bien, dicho inversor debe reunir ciertas características especiales, entre ellas las siguientes: debe ser de salida trifásica (al igual que el motor que va a alimentar), y de onda senoidal pura;  también debe ser de una potencia al menos ligeramente mayor a la del motor que moverá la cabina del elevador, y debe soportar sin problemas una sobrecarga transitoria durante los instantes del arranque del ascensor.

Cabe aclarar que ES NECESARIA la forma de onda senoidal pura (a la salida del inversor), a fin de evitar un funcionamiento del motor trifásico no conforme a sus especificaciones. No todos los inversores que existen actualmente en el mercado pueden cumplir con este requisito.

En el tablero de fuerza (en sala de máquinas) del ascensor de cualquier edificación actual nos encontraremos, excluyentemente, con alguna de estas dos situaciones posibles:

1. El devanado del motor estará alimentado directamente desde la red eléctrica trifásica, a través de contactores (ver nota 1 al final del artículo); y dicho motor será de doble devanado, para lograr una velocidad de giro rápida, y otra lenta. O, de no verificarse esto, entonces:
2. El devanado del motor estará alimentado desde un variador de frecuencia (ver nota 2 al final del artículo), y dicho motor será de un solo devanado, el cual será suficiente para lograr una velocidad variable.

Aclarado este punto, debemos concluir que en cualquiera de las dos situaciones, como veremos posteriormente, al usar un inversor DC/AC para alimentar eléctricamente esa instalación a partir de energía solar, se debe seleccionar tal inversor muy cuidadosamente, a fin de que cumpla con los requisitos mencionados.

En próximas entregas estaremos abordando interrogantes como: ¿Qué sucede cuando la velocidad del motor debe ser controlada por variadores de frecuencia? Y: ¿Qué inversores específicos existen en el mercado para esta aplicación? Seguiremos en contacto…

¡HASTA NUESTRA PRÓXIMA ENTREGA!

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Nota 1:

Un contactor es un dispositivo electromecánico capaz de permitir o impedir la alimentación eléctrica de una carga (en este caso el motor del ascensor), dependiendo de si la bobina (un componente interno del contactor) que lo controla está energizada o desenergizada.

Los contactores son de aplicación masiva para controlar el funcionamiento de motores eléctricos. En el caso de ser trifásicos, cierran tres contactos eléctricos simultáneamente para permitir la circulación de corriente eléctrica desde la fuente de alimentación AC hacia el motor, permitiendo su funcionamiento. Para motores de doble devanado, como el caso del ascensor, es típica la configuración de control de cuatro contactores en el tablero de control de la sala de máquinas: dos de ellos determinan a qué velocidad se mueve la cabina, si en alta velocidad o en baja; otros dos determinan el sentido de rotación del eje del motor, o sea si la cabina va en sentido ascendente o descendente.

Nota 2:

La velocidad de un motor de corriente alterna es directamente proporcional a la frecuencia del voltaje AC (ver artículo anterior) que lo alimenta. Mientras más rápido se alcancen los valores máximo y mínimo de una señal AC aplicada a un motor AC, mayor será la velocidad de giro en RPM (revoluciones por minuto) de su eje.

Cada vez que se repite la forma de onda AC decimos que se incrementa un ciclo; y la frecuencia de una señal AC es la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo, o sea, el número de Hertz (abreviado, Hz) el cual se define como un ciclo por segundo: así hablamos de una frecuencia de 50 Hz si la magnitud AC se repite 50 ciclos en un segundo.

Debido a que la red eléctrica de las empresas de servicio posee una frecuencia fija predeterminada (50 Hz en caso de Europa y 60 Hz en EE.UU. y Latinoamérica) la velocidad de un motor AC es teóricamente inmodificable, y justamente por eso se emplean los variadores de frecuencia.

Un variador de frecuencia, destinado a controlar la velocidad de un motor eléctrico, es entonces un dispositivo electrónico que recibe en sus bornes de entrada la alimentación eléctrica de la red comercial para, dependiendo de sus ajustes y configuraciones, entregar un frecuencia variable en sus bornes de salida (los cuales se conectan a la entrada del motor al que se va a variar la velocidad). Normalmente esta frecuencia variable está en el rango de 0 Hz a 300 Hz, con lo que la velocidad del motor también es regulable en un intervalo muy amplio.

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Como todo en la vida, tiene un principio, una razón de ser, un porqué. Hoy, dándole vueltas a lo más oscuro de mi código fuente, me he hecho estas preguntas ¿Por qué he decidido domotizarme? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Existen en el mercado productos que cubrirán mis necesidades? Todas estas preguntas y muchas más se repiten en mi una y otra vez. En este articulo, en el que os invito a participar activamente, trataré de contaros cuáles han sido las respuestas a todas ellas.

Empecemos por el principio ¿Por qué?

Sería por el mes de septiembre aproximadamente, tras las reincorporaciones de las gentes a sus puestos de trabajo, las vueltas de los vecinos al hogar, la vuelta al contacto cotidiano con aquello que te rodea, que conversando con varios vecinos acució el tema de que desde primavera y sobre todo en verano, no fueron pocas las casas que habían sido visitadas por los amigos de lo ajeno. Las “visitas”, se localizaban en aquellas moradas que estaban localizadas en el perímetro de la urbe. Yo que hasta entonces me sentía tranquilo y confiado de que vivía en un entorno tranquilo, empecé a preocuparme por la seguridad de lo mío.

No es el hecho en sí de que te roben, es la inseguridad que te queda tras la violación de tu hogar, tu morada, tu lugar de paz y descanso, que te das cuenta de que en este mundo despiadado en que vivimos y donde los gobiernos poco o nada solucionan, eres tú el que debes proteger lo que es tuyo, o al menos intentar ser lo suficientemente poco interesante para que los cacos no se fijen en ti.

Entonces empecé a buscar y buscar y buscar por internet sistemas de alarmas caseros. Allí fue, que en un blog de un vecino francés, hallé un pequeño artículo sobre un plugin llamado “Alarme” que era parte de un software de control dómotico llamado Jeedom y que además resultaba ser de código abierto. ¡EUREKA! Exclamé.

Así que allí llegué, a un foro en un idioma extraño que no domino mucho y que no es habitual en el mundo de la informática. La adaptación ha sido y sigue siendo dura pero los resultados, algo más de dos años después, se puede decir que son más que satisfactorios.

¿Hasta dónde quiero llegar?

Esta pregunta es bastante sencilla, pero… inalcanzable en estos momentos ya sea por limitaciones de la propia tecnología o por precio. Como apasionado amante de la SCI-FI, me encantaría poder llegar a mi casa y tener una IA completamente funcional con la que poder tener una interacción totalmente independiente, sin que haya detrás una programación previa que prevea todas mis posibles conversaciones, como ahora es mi caso, para que cuando lleguen las visitas alucinen pepinillos creyendo que tengo una especie de Jarbis en casa.

Pero en mi caso más bien me inspiré en “MADRE” la super computadora de Alien el octavo pasajero. Una “IA” terca y complaciente que una vez iniciada la autodestrucción de la Nostromo no atiende a razones, por lo que cuando no me hace caso, tal y como hiciera la propia Ripley y enfundándome en su papel, tenga que ir a las tripas de mi propia nave a bajar manualmente los caóticos seguros de autodestrucción.

Pero volvamos al mundo real, aquel que nos da bien fuerte en la cara cuando de trasladar nuestras fantasías a la realidad se trata, básicamente dentro de la domótica doméstica y en este orden, mis principales metas son la seguridad del hogar, confort, luces, multimedia… 

¿Cubre el mercado mis necesidades?

Bien, teniendo en cuenta mi contestación a la pregunta anterior y basándome en el mundo doméstico, está claro que no, el mercado no cubre mis necesidades, una parte sí, pero no todo aquello que me gustaría y como me gustaría.

No obstante, el mundo de la IOT (que no domótica) está en una fase de crecimiento exponencial, digamos que está recién nacido, todas las empresas quieren su trocito de pastel, cada vez son más las marcas que ofrecen nuevos productos, nuevas funcionalidades, start-ups que apuestan por cacharros con mejor o peor acierto. Pero necesito más, no me basta con poder encender la luz o cambiar de color (que eso está bien chulo), quiero más integración, quiero más posibilidades, y sobre todo quiero que sea sencillo para todos.

Esto es una guerra que no ha hecho más que empezar, como pasara antaño con el sistema BETA, VHS o 2000. Al final no ganará el mejor, sino aquel o aquellos que mejor sepan venderse. Esperemos que en el mundo de la IOT no cometamos los mismos errores, usemos la cabeza y apoyemos los proyectos que tienen sentido y no solo por el simple hecho de gustar más o menos una marca.

Lo que si os puedo adelantar sin temor a equivocarme, es que vamos a ser y ya somos, las cobayas de este intrínseco y apasionante mundo de la domótica doméstica y todo lo relacionado con la IOT en el hogar, porque recordad, el concepto de IOT no solo está enfocado al mercado del usuario final, hay un gran movimiento en la industria para aplicar soluciones IOT en las empresas, incluso aunque no lo creamos, desde hace años en el mundo de la agricultura.

Y a ti ¿que te llevó a meterte en todo esto? ¿Cuáles son tus metas? ¿Tus necesidades?

El post ¿Qué te llevó a domotizarte? aparece primero en Domótica Doméstica.

Somfy no necesita presentación. Es una empresa y una marca muy conocidas por el gran público. Siendo como es uno de los grandes actores del mercado domótico, os hemos hablado de ella en varias ocasiones en Domótica Doméstica, la última vez hace pocas semanas, con ocasión del IFA de Berlín.

Quizá lo que no sepáis es que es un grupo francés fundado en 1969. En la actualidad, está presente en más de 60 países y es líder mundial en la automatización de puertas y ventanas para viviendas y la industria de la construcción.

Ha vendido la friolera de más de 100 millones de motores en todo el mundo. Y lo que nadie puede negar es que es un grupo que innova constantemente y que tiene ya un gran dominio de distintas tecnologías domóticas.

Hasta ahora se podía pensar que Somfy y domótica DIY eran dos cosas distintas, dos modelos contrapuestos, dos filosofías muy diferentes. Pero ahora parece que todo eso puede empezar a cambiar…

Hace unos meses Somfy estrenó una nueva tienda online en España, mejorando sus servicios y ofreciendo unas condiciones más atractivas (entregas en 72 horas, pagos seguros y devolución gratis).

Lo que podría parecer un movimiento natural en un grupo experto en domótica, puede tener un calado mucho más profundo de lo que se podría pensar a primera vista. Tengo la sensación de que puede tratarse de un cambio de estrategia por parte de la marca francesa, ya que hasta ahora era considerada por el gran público como una marca experta que requiere instalación y el asesoramiento de profesionales, y no como un producto de compra directa por parte del usuario. El modelo opuesto a la domótica DIY, para entendernos.

Ofreciendo directamente sus productos al gran público, sin intermediarios, a mi juicio Somfy intenta hacerse con una parte del mercado de nicho que suponen los usuarios geeks apasionados por la domótica.

Y para conseguirlo, parece que Somfy quiere ofrecer a cualquier usuario la posibilidad de disfrutar en unos pocos clics de sus muchas patentes (registra unas 400 cada año) y sus innovaciones a través de sus productos.

No hay duda de que Somfy ya permitía tener un hogar inteligente, conectado y sostenible gracias a sus soluciones domóticas. La novedad es que ahora cualquiera puede entrar en su tienda Online y comprar sus productos.

Cualquiera que se haya acercado a la domótica conoce la marca, especialmente por sus automatismos, sus videoporteros, sus sistemas de motorización de puertas de garaje, toldos y persianas, sus accesorios, sus mandos….

Ahora Somfy quiere llegar al público que busca todo eso, pero además la posibilidad de controlarlo todo desde su smartphone y de comprarlo directamente. Todo muy parecido a la domótica DIY…

Sus últimos lanzamientos van claramente en esa dirección:

• Hogar inteligente.
• Módulos compatibles con la tecnología Z-Wave.
• Sistemas de alarma como Somfy Protect, que no sólo se controla desde el smartphone, sino que es compatible con el sistema domótico TaHoma, del que hemos hablado varias veces en Domótica Doméstica, y que a su vez ofrece compatibilidad con sistemas de terceros, como Evohome de Honeywell.
• El sistema de seguridad Somfy One, basado en una cámara full HD con sensor de movimiento y sirena, al más puro estilo del todo-en-uno Piper, fruto de la reciente compra por parte de Somfy de la también francesa Myfox (no hay más que ver Somfy One para darse cuenta de que está basada en la “antigua” cámara Myfox Security).
• La posibilidad de completar esos sistemas con mandos a distancia y los llamados IntelliTAGs (esos también son el producto de las sinergías que ha generado la compra de MyFox, claramente).
• Cerradura conectada (fruto de otra compra, concretamente de Okidokeys).

 

Y a las pruebas me remito: los videotutoriales que publica Somfy en Youtube sobre sus productos dan fe de los nuevos objetivos de la marca. Deja a la claras que ahora sus productos (o al menos muchos de ellos) los puede comprar y instalárselos cualquiera.

Pero no se queda ahí: ofrece el asesoramiento de lo que Somfy llama “su almacén de bricolaje” a cualquiera que tenga dudas o quiera comprar y/o instalar sus productos, e incluso la posibilidad de ponerse en contacto con un técnico comercial para hablar de seguridad del hogar, automatización, sostenibilidad o ahorro energético.

No sé si al geek loco por la domótica este movimiento de Somfy le puede hacer cambiar de opinión con respecto a la marca, pero lo que está claro para mi es que si Somfy ya era una marca a tener en cuenta, por muchas cosas, ahora lo es mucho más si, como creo, va a por cierto público, ciertamente extenso, que busca productos sencillos que pueda comprar directamente, sin intermediarios, e instalarse por sí mismo.

El post Somfy estrena tienda online en España: reflexiones de un geek de la domótica aparece primero en Domótica Doméstica.

Hoy lunes Connected Object liberará una nueva actualización de la plataforma eedomus que trae como principal novedad el soporte del termostato Tado.

Tado es un termostato inteligente muy interesante, basado en un modelo de negocio novedoso en este tipo de productos, ya que el usuario puede optar entre la compra del dispositivo o el alquiler.

Además, es un producto que ha evolucionado mucho y bien con el tiempo, ofreciendo ahora la posibilidad de gestionar sistemas de calefacción multizona mediante la instalación de cabezales termostáticos en cada radiador de la casa.

Y por si eso fuera poco, es un producto compatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant, nada menos.

Su integración en eedomus permitirá a los usuarios de la plataforma disponer de una alternativa más a la hora de elegir un termostato para controlar su calefacción en perfecta armonía con el resto de su instalación domótica, compitiendo así con las soluciones Z-Wave (termostatos Secure y cabezales termostáticos Danfoss, Popp y Fibaro), y con otros termostatos inteligentes como Netatmo o Nest.

Lo que no sabemos aún es si esta integración de Tado valdrá también para integrar el controlador de splits de aire acondicionado de la misma marca, lo que sería sin duda un gran acierto…

La relación completa de novedades, mejoras y correcciones de errores de esta nueva actualización de eedomus es la siguiente:

Novedades

• Soporte del termostato inteligente Tado

Mejoras

• Nuevo enlace “Editar este script” en la página de prueba de las URL/XPath

Correcciones de errores

• Corrección de un bug que afectaba a la tonalidad de blanco de las bombillas LiFX
• Corrección de un bug que afectaba a los cabezales termostáticos Comet
• Corrección de varios bugs que afectaban a algunos modelos de PSM de Philio/Zipato

Recordad que si habéis configurado vuestro controlador eedomus para que acepte automáticamente las actualizaciones, el proceso es completamente transparente para el usuario, sin que éste tenga que hacer absolutamente nada.

Si, por el contrario, habéis configurado vuestro controlador eedomus para que sólo se actualice en el momento deseado, tendréis que aceptar manualmente la actualización en Configuración/eedomus/Configurar.

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Hola, hoy nos complace informaros de la nueva actualización disponible desde el día de hoy de OpenZwave para Jeedom. Esta actualización no debería provocar ningún tipo de problema ya que no se ha modificado nada en el funcionamiento del motor, por lo que podríamos considerar esta actualización OpenZwave como segura.

 

Éstas son las mejoras y fallos corregidos:

Nuevas características

• Posibilidad de refrescar los controles de un equipo sin eliminar los existentes.
• Posibilidad de crear un comando de información de valor en la ficha sistema.

Mejoras

• Soporte para nuevos módulos, definiciones OZW y comandos.
• Posibilidad de seleccionar la Asociación predeterminada (no instancia) en módulos que admiten asociaciones de multiinstancia.
• Comprobar la validez de los grupos de asociaciones al final de la entrevista.
• Recuperación del último nivel de batería al inicio del demonio.

Correcciones de errores

• Se ha corregido la migración de la información de la batería.
• Se ha corregido la subida de la información de la batería en la pantalla del dispositivo.
• Restablecimiento del tipo de baterías en las configuraciones del módulo.
• Acciones fijas en los valores de tipo botón en la pantalla del módulo.
• Se ha corregido la recuperación de las traducciones de parámetros.
• Error fijo en blanco en el cambio de los valores de tipo RAW (código RFid).
• Se ha corregido la visualización de valores en espera de ser aplicados.
• Elimine la notificación del cambio de valor antes de aplicarla.
• No mostrar el candado en la pantalla del módulo si el módulo no admite la clase de comando de seguridad.
• Aplicación del refresco manual en los ajustes recomendados.
• Asistente de gestión de credenciales para lectores RFID.
• Se ha corregido el Asistente de detección de módulo desconocido.
• Corregidos de los asistentes para “reanudar desde ..” y “aplicar en. ..” “en la ficha Configuración.”

Más información

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Hemos venido abordando, en esta serie de artículos dedicados al aprovechamiento de la energía solar, las facilidades crecientes y las tecnologías efectivas que actualmente existen a nuestra disposición, al considerar la luz del sol como opción energética masiva en esta nueva etapa de mayor conciencia ecológica.

El proceso de conversión de energía solar en energía eléctrica es más o menos sencillo: como primer paso, debe captarse la radiación a fin de poder utilizar esa energía para fines prácticos (recordemos que toda forma de luz, incluida por supuesto la solar, no es más que una radiación electromagnética).

Esta misión de recepción de energía luminosa, se le asigna a las conocidas celdas solares (o fotovoltaicas), integradas en paneles solares. Es allí donde ocurre, físicamente, la conversión de energía solar en eléctrica.

Imagen de Wikipedia

No toda la energía recibida por la celda se transforma en energía eléctrica: la baja eficiencia energética en la conversión ha sido una limitación histórica en el uso de celdas solares para aplicaciones prácticas (para más detalles sobre este punto, ver Nota 1 al final del artículo).

Si consideramos por un momento una celda fotovoltaica como una “caja negra” (o sea, que no importa en este momento lo que contiene adentro ni como se produce la conversión), en dicha caja negra tendremos una entrada que recibe energía lumínica, y una salida en la cual hay un voltaje DC, proporcional a la entrada.

En esta fotografía se aprecia como al recibir suficiente luz solar, este panel de silicio de 36 celdas fotovoltaicas entrega una salida de 9,83 VDC.

Una vez hemos capturado una porción de la energía luminosa circundante mediante celdas fotovoltaicas, nos encontramos ahora con al menos 3 obstáculos a superar para hacerla utilizable a nivel práctico y doméstico:

– La potencia de salida es poca por celda (típicamente 1,65 W).

– De noche la energía recibida es escasa o nula.

– El voltaje a la salida, como dijimos, es DC (entre 0,5 V y 0,6 V por celda).

 

Para disponer a nivel práctico de la potencia que recibimos de las celdas, debemos integrar (agrupar) cierto número de ellas en paneles, para así lograr un conjunto que suministre energía suficiente para realizar un trabajo útil en cierta cantidad de tiempo (por ejemplo, hacer funcionar un acondicionador de aire, o mover un portón eléctrico).

Es decir, el número y dimensiones de paneles solares estará en relación directa a la cantidad de energía que necesitamos obtener. En el mercado existen paneles fotovoltaicos comercialmente disponibles para instalaciones de 12 VDC y 24 VDC, y potencias a partir de 60 W.

Sin embargo, independientemente del número y dimensiones de estos paneles, una vez que el sol se oculta (o en caso de que la vegetación de la zona o aún las condiciones climáticas, causen la poca incidencia de luz solar) no tendremos entrada apreciable (luz) en nuestra “caja negra” y por tanto poca o ninguna salida, ningún voltaje DC.

Esto nos lleva a un segundo paso en nuestro proceso de conversión: almacenar esa energía, mientras haya suficiente luz solar, en acumuladores o baterías, las cuales son normalmente de plomo-ácido o de níquel-cadmio, y de ciclo profundo. Las baterías de ciclo profundo son capaces de entregar una corriente moderada durante un largo tiempo, digamos ocho (8) horas, antes de agotar su carga.

Esta clase de baterías son las adecuadas para alimentar cargas residenciales, porque están diseñadas para entregar corrientes eléctricas en cantidades moderadas durante varias horas; y aceptan ser descargadas hasta en un 90%, sin deteriorarse aceleradamente por esta condición. Recordemos que nuestra instalación solar puede estar varias horas sin recibir luz exterior, y la energía que demande el hogar durante este tiempo saldrá de las baterías de ciclo profundo.

Ésta es una diferencia básica en relación a las baterías de aplicación automotriz, las cuales son capaces de entregar altas corrientes, pero durante muy poco tiempo, ya que su misión es proveer de mucha energía al motor de arranque de un motor de combustión interna solo mientras éste se pone en marcha, momento en el cual el arranque es desconectado y la batería es luego rápidamente recargada por el alternador del automóvil. Una batería de aplicación automotriz, al llegar a un punto de descarga en que el voltaje sea menor a 10, 5 voltios, reduciría drásticamente su vida útil, si estos ciclos de carga/descarga se repiten con frecuencia.

Imágenes de Wikipedia: señal DC, señal AC

Ahora bien, para retomar nuestro proceso de conversión, solo recordemos que una fuerza electromotriz, y con ella su valor numérico -el voltaje-, tiene dos versiones posibles cuando consideramos sus valores en función del tiempo: puede ser pulsante, o sea variable en el tiempo (AC, Altern Current), o constante en el tiempo (DC, Direct Current).

Podemos almacenar energía en una batería de plomo-ácido o de níquel-cadmio, si el valor medio de voltaje en sus bornes es distinto de cero (la situación óptima ocurre cuando la señal de voltaje DC que recibe la batería no tiene absolutamente ninguna oscilación, ni rizado. Matemáticamente, esto sería cuando el valor máximo de la señal es igual a su valor medio). Esta condición se cumple sin problemas en la forma de onda que entrega un panel solar a su salida: señal de voltaje DC estable, sin variaciones, ni oscilaciones en el tiempo.

Imagen de baterías de ciclo profundo: Webosolar

Aclarado este punto, solo debemos tener en cuenta que la carga de baterías (con corriente eléctrica en amperios DC, proveniente de los paneles), debe administrarse y controlarse. Esto consiste en incrementar la corriente de carga cuando las baterías hayan suministrado la mayor parte de su carga, y en disminuir (o incluso anular) la corriente de carga si la baterías están plenamente cargadas.

Esta previsión obedece a la necesidad de prolongar al máximo la vida útil de las baterías. Para lograr este propósito se usa un regulador de carga, el cual es un componente de naturaleza electrónica, imprescindible en toda instalación destinada a convertir con fines prácticos energía solar en eléctrica. Al ser las baterías de ciclo profundo bastante más costosas que las baterías de uso automotriz, no podemos darnos el lujo de acortar su vida útil prematuramente por una mala gestión en sus ciclos de carga. La regulación de carga de baterías constituye así un tercer paso en nuestro proceso de conversión de energía solar en eléctrica.

Regulador de carga marca Morningstar

Bien, habiendo creado entonces una reserva de energía para las horas de menor incidencia de luz, y habiendo provisto un ente regulador para la carga inteligente de las baterías a fin de prolongar la vida útil de éstas, disponemos de una fuente de voltaje DC estable durante cierto tiempo, y capaz de entregar la potencia requerida para alimentar una carga eléctrica.

El obstáculo a superar ahora es que las cargas eléctricas domésticas, es decir los aparatos o artefactos eléctricos, en su inmensa mayoría, funcionan con voltaje AC: acondicionadores de aire, refrigeradores, motores para bombas de agua, televisores, fuentes ATX de computadoras de escritorio, cargadores de móviles y laptops, y un largo etcétera. O sea, en su diseño y especificaciones de los fabricantes, se previó que funcionaran con voltaje AC porque ese es el tipo de forma de onda presente en la red eléctrica de distribución de las empresas de servicio eléctrico. En otras palabras, es el estándar de la industria eléctrica (ver Nota 2 al final del artículo).

Nuestra situación hasta este punto es ésta: tenemos unas cargas domésticas que requieren voltaje AC para funcionar, pero solo tenemos disponible un banco de baterías que suministran voltaje DC, con lo que entramos al cuarto y último paso en nuestro proceso de conversión de energía solar en eléctrica con fines domésticos: hacemos ondular esta corriente DC disponible en las baterías, mediante un inversor.

Por “ondular” entenderemos acá el proceso de transformar electrónicamente una señal de valor invariable en el tiempo (DC), en una señal periódica, que alcanzará valores máximos y mínimos equidistantes del valor cero para repetir indefinidamente el mismo ciclo, es decir, en una señal AC.

Vista interior de un inversor fotovoltaico. Nótese los capacitores (cilindros azules), empleados para almacenar energía de forma breve y mejorar la forma de onda senoidal a la salida (imagen de Wikipedia).

Técnicamente, un inversor es una fuente conmutada cuya entrada recibe voltaje DC, en este caso proveniente de las baterías. Mediante la conmutación a altas frecuencias de semiconductores (tales como como transistores de potencia de compuerta aislada, y tiristores), se genera una señal alterna senoidal (o una aproximación geométrica a ella), y en algunos casos, dependiendo del fabricante y del modelo en particular, una señal cuadrada.

Existen en el mercado dos presentaciones básicas de inversores para ser empleados con ese fin, dependiendo de si nuestra instalación solar será aislada (o autónoma), o conectada a la red eléctrica de distribución de la compañía de servicios.

En una próxima publicación trataremos la situación con cargas trifásicas (por ejemplo, motores para ascensores de edificaciones, y otros de potencias considerables como bombas contra incendio), y las opciones que existen para independizar su funcionamiento de la red eléctrica local.

¡Hasta nuestro próximo artículo!

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Nota 1:

El material más eficiente conocido hasta los momentos para la conversión de energía solar en eléctrica es el arseniuro de galio. Su eficiencia  alcanza un 40%,  y su presencia en la naturaleza es escasa. El galio es un material caro, y por lo tanto imposible de ser usado para la producción masiva de paneles solares.

Por ello típicamente las celdas solares se han fabricado, desde hace varias décadas, de  silicio, por ser un material de relativa eficiencia energética (ligeramente mayor a un 20%) la cual se ha ido mejorando con diversas técnicas de producción,  y existe abundantemente  en la naturaleza en forma de dióxido de silicio.

Actualmente se ha retomado el empleo de perovskitas, material que ya había sido probado como conversor lumínico-eléctrico hace décadas, pero que con tecnologías de manufactura recientes, amenaza con destronar  a corto plazo al silicio como protagonista de las celdas fotovoltaicas.

Nota 2:

La explicación del porqué el estándar de la industria eléctrica es corriente alterna y no directa o continua,  se remonta a los inicios de la generación eléctrica masiva con fines comerciales: se impuso el estándar AC debido a que ésta se puede transmitir a largas distancias elevando el voltaje de transmisión por medio de transformadores en las centrales de generación, para disminuirlo de nuevo cerca de los centros de consumo, a fin de evitar al máximo las caídas de voltaje a lo largo de la  línea de transmisión, y las pérdidas por calentamiento en los conductores de la línea.

Un voltaje DC,  por el contrario, no puede ser elevado o disminuido mediante transformadores. Si alimentamos el primario de un transformador con tensión DC, proveniente de una batería por ejemplo,  el voltaje obtenido a la salida será invariablemente cero.

El post Energía eléctrica para uso residencial, obtenida a partir de energía solar. Componentes para la conversión. aparece primero en Domótica Doméstica.

En domótica doméstica no solo nos gusta probar cosas nuevas, sino también estar a la vanguardia en cuanto a las novedades que vendrán en breve. Por eso, hemos decidido adelantarnos a los acontecimientos y ver qué comportamiento tendrá Jeedom v3 en la nueva distro de Debian 9 Stretch.

En el siguiente tutorial, que está realizado con fines educativos y no de producción, vamos a explicar cómo instalar Jeedom en su versión 3.0.x en Debian Stretch a partir de una imagen netinstall. ¿Por qué netinstall? Porque aparte de su liviano peso, nos aseguramos de que nuestra distro esté totalmente actualizada tras terminar su instalación.

El laboratorio se ha montado sobre una máquina virtual con unas opciones de hardware bastante limitadas. Para ello hemos usado vmware workstation pro en su versión 12 y ésta es la configuración hardware que le hemos dado:

• 1Gb de Memoría Ram
• 1 VCPU con 2 Vcores
• 1 Vdisk de 16Gb
• 1 CD-ROM
• 1 Tarjeta de red (en modo NAT)
• 1 USB Controller
• 1 T. Video

Le versión de SO elegida como base para la VM es “Other linux 3.x Kernel 64Bits”.

Empecemos

Lo primero que debemos hacer si no lo hemos hecho ya, es bajarnos la distro netinstall de Debian desde su propia web: Instalación por red desde un CD mínimo. En nuestro caso seleccionaremos la versión 64bit para procesadores Intel/amd.

Una vez descargado, y si no lo hemos hecho ya, crearemos nuestra máquina virtual y una vez creada, entraremos en nuestras opciones de la máquina virtual y haciendo doble click en el CD-Rom seleccionamos “Use ISO image file”, pulsamos en browser y seleccionamos el nombre del fichero ISO que acabamos de descargar, que normalmente estará en la carpeta Descargas de vuestro perfil de usuario.

Verificamos que el CD-Rom lo tenemos marcado como “Connect a power on ” y ya solo nos resta encender nuestra máquina virtual.

Hacemos Click en Install

Seleccionamos el Idioma, en nuestro caso Español.

Elegimos la ubicación, en nuestro caso España.

Configuramos el idioma del teclado, en nuestro caso Español.

Proporcionamos un nombre host a nuestra máquina, en este caso la llamaremos Jeedom.

Indicamos el dominio. Si no tenemos nuestra máquina en ningún dominio, por normal general se usa el sufijo “local“, con lo que nuestra máquina dentro de la red tendrá un nombre de tipo jeedom.local

Introducimos una contraseña para root y confirmamos volviéndola a introducir en la siguiente pantalla.

En la siguiente pantalla, nos pedirá crear un usuario local ya que por motivos de seguridad no es conveniente trabajar con root. En la primera, nos pide un nombre descriptivo (nombre apellidos por ej.) En nuestro caso hemos  indicado DomoticaDomestica.

Seguidamente nos pedirá que introduzcamos el nombre de la cuenta, es decir la que utiliza el sistema para hacer login… etc. En nuestro caso hemos usado domoticadomestica. Acto seguido nos pedirá que introduzcamos una contraseña para este usuario y tras introducirla deberemos confirmarla en la siguiente pantalla.

Seleccionamos nuestra zona horaria en este caso Península.

Ahora toca configurar nuestro disco y las diferentes particiones. En el caso que nos ocupa, vamos a instalarlo con la opción de Guiado y vamos a utilizar todo el disco, entre otras cosas porque no tenemos más discos que configurar y lo queremos utilizar ex profeso para Jeedom.

Así que seleccionamos la primera opción, tal y como muestra la imagen. Acto seguido nos aparecerá el disco duro a instalar, continuamos y en la siguiente pantalla vamos a decirle que queremos el /home particionado aparte, ¿Por qué? Muy sencillo: si necesitamos reinstalar el SO o cualquier cosa que tengamos alojada en el nuestro “directorio” /home, no lo perderemos al no estar en la partición principal del sistema. Antes de continuar nos aparecerá una pantalla resumen con la información tal y como quedará en nuestro disco duro.

Entonces ya empezará a cargarse la base de nuestro SO en el disco.

Una vez llegado al 100%, nos aparece una pantalla indicando que podemos insertar otro CD o DVD para la instalación de paquetes. Nosotros hemos elegido hacer la instalación desde red, por lo que todos nuestros paquetes se van a descargar desde los repositorios Debian en Internet, así que seleccionamos <No>.

En las siguientes 4 imágenes, vamos a configurar los repositorios desde donde Debian va a descargar y descargará en un futuro todos los programas y actualizaciones.

En primer lugar elegiremos España como origen donde encontrar los repositorios más cercanos, para que en la siguiente pantalla nos liste aquellos sites desde donde se descargarán los paquetes. En principio vamos a utilizar el primero, que pertenece a la Asociación Debian España (ADE).

Una vez elegido el servidor, en la siguiente pantalla nos preguntará si queremos configurar un proxy de red. Si no usamos ningún proxy para conectarnos a internet, lo dejamos en blanco y pulsamos en continuar.

Se terminarán de configurar los paquetes básicos de nuestra instalación y solo resta si queremos o no participar en el popularity-contest que envía de forma anónima estadísticas de los paquetes más usados. Aquí podéis elegir lo que cada uno crea conveniente.

Una vez hecho lo anterior, el siguiente paso es la de la elección de paquetes que queremos instalar en nuestro sistema. Como el uso va a ser prácticamente como servidor no necesitamos ningún entorno gráfico, así como tampoco necesitamos instalar ningún servidor web ya que éste se instalará cuando lancemos el script de instalación de Jeedom.

Así que dejamos marcadas únicamente las 3 opciones que veis en la imagen superior, damos a continuar y empezarán a descargarse los paquetes desde el repositorio que elegimos previamente, y una vez hecho esto se instalarán.

Esta operación tardará más o menos en función, por un lado, de vuestra conexión a internet y, por otro, del hardware de vuestra máquina.

Una vez terminada la instalación, toca instalar el cargador de arranque (GRUB).  En el caso que nos ocupa, al no tener más SO operativos instalados le indicamos que Sí y en la siguiente pantalla indicamos el disco donde instalarlo.

En este ejemplo es fácil ya que solo tenemos un disco, por lo que lo elegimos y le damos a continuar. Y hasta aquí hemos terminado la parte “gruesa” de la instalación de Debian. Nos saldrá una última pantalla indicando que saquemos el CD-ROM (en nuestro caso desactivamos la unidad de la máquina virtual y reiniciamos pulsando en continuar).

FASE 2

Bien, una vez reiniciada la máquina debemos conectarnos a ella, bien por ssh o bien por la propia “pantalla”. Si utilizamos la opción de ssh previamente debemos conocer qué ip tiene nuestra máquina virtual. Tenemos dos opciones:

1.- Desde la consola de msdos de windows ejecutamos el comando arp -a. Nos mostrará un listado de conexiones de red. Por norma general, la subred de las vm workstation se crea en 192.168.240.x., tal y como vemos en el siguiente ejemplo. Como solo tenemos una maquina virtual arrancada asumimos que la ip de dicha máquina es la 192.168.240.129.

C:UsersBull>arp -a

Interfaz: 192.168.240.1 --- 0x4
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.240.129       00-0c-29-64-8b-61     dinámico
  192.168.240.254       00-50-56-f1-78-9e     dinámico
  192.168.240.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  226.178.217.5         01-00-5e-32-d9-05     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 192.168.175.1 --- 0x5
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.175.254       00-50-56-f4-20-e9     dinámico
  192.168.175.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

2.- Desde la consola de la propia máquina virtual accedemos y ejecutamos el siguiente comando: ip addr show (puedes instalar net-tools si quieres seguir usando ifconfig).

domoticadomestica@jeedom:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:64:8b:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.240.129/24 brd 192.168.240.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe64:8b61/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
domoticadomestica@jeedom:~$

Tal y como vemos en la salida del comando, podemos confirmar que la dirección ip asignada es 192.168.240.129.

Así que llegamos al momento de hacer una preconfiguración del sistema antes de instalar Jeedom.

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que por motivos de seguridad no vamos a poder conectarnos con el usuario root a través de ssh. Tenemos 2 posibilidades: o habilitamos este usuario para poder acceder por ssh, o configuramos nuestro usuario domoticadomestica para que pueda lanzar comandos a través de sudo. Vamos a ello:

Una vez logados en el sistema, lo primero que debemos hacer es cambiar a usuario root. Para ello ponemos en consola el comando su –, e introducimos la contraseña de dicho usuario.

Lo primero será lanzar la instalación de sudo (aunque dice que viene por defecto en mi instalación no lo estaba) apt-get instala sudo. Una vez instalado, vamos a introducir nuestro usuario en el /etc/sudoers para que pueda utilizar el comando sudo. nano /etc/sudoers, se nos abrirá el editor de texto y buscamos las siguientes lineas y añadimos a nuestro usuario.

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
domoticadomestica    ALL=(ALL:ALL) ALL

Salvamos con Ctrl+x

Ahora vamos a darle un poco de color a nuestra consola. Para ello vamos a cambiar nuestro entorno bashrc ejecutando los siguientes 3 comandos.

rm -rf /home/domoticadomestica/.bashrc
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/bashrc -O /home/domoticadomestica/.bashrc
dos2unix /home/domoticadomestica/.bashrc

Ahora instalaremos las open vm-tools (esto solo es necesario para maquinas virtuales)

sudo apt-get install -y open-vm-tools

Y llegados a este punto, le toca el turno a la instalación de Jeedom, para lo cual ejecutaremos los siguientes comandos.

wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh -w /var/www/html -m Jeedom

Con el wget nos descargamos el script, con chmod le damos al archivo permisos de ejecución. Luego el script se puede lanzar con los parámetros -w path donde instalarlo -m password root para mysql.

Una vez terminada la instalación, tenemos que hacer una modificación con la que apache trata la caché en la versión 9. Esto es necesario mientras no se adapte jeedom en un futuro a la distribución que estamos analizando.

sudo cp /lib/systemd/system/apache2.service /etc/systemd/system/apache2.service
sudo sed -i 's/PrivateTmp=true/PrivateTmp=false/g' /etc/systemd/system/apache2.service  > /dev/null 2>&1
sudo reboot

¡Et voilà! Una vez reiniciado el SO, podemos acceder a nuestro recién instalado Jeedom.

Las pequeñas pruebas realizadas indican que es muy veloz. Esperemos a ver el comportamiento con muchísima carga en cuanto a dispositivos, protocolos, escenas y demás.

El post Test Lab: Instalando Jeedom V3 en Debian Stretch aparece primero en Domótica Doméstica.

La cobertura Wifi se ha convertido en un must en cualquier vivienda. Ya no basta con tener conexión inalámbrica para nuestros múltiples dispositivos conectados, sino que hay que tener una red Wifi que llegue a todos los rincones de la casa, sin zonas de sombra.

Tener un router de calidad es el primer paso, pero muchas veces no es suficiente en viviendas amplias y/o de varias plantas y debemos recurrir a un repetidor, ya sea en forma de PLC o de extender puro y duro, como el dispositivo del que os voy a hablar hoy.

TP-Link ha tenido la gentileza (y la paciencia) de prestarnos un repetidor Wifi RE450 durante todo el verano, lo que nos ha permitido probarlo a fondo, en distintos escenarios, alguno de ellos muy relacionado con la domótica. Ha llegado el momento de compartir nuestra experiencia de uso.

Aunque hayas optado por domotizar tu vivienda con tecnología Z-Wave por las múltiples ventajas que supone, el presente y el futuro de la domótica pasa por la interoperabilidad y ya son muchos los controladores Z-Wave   -entre ellos eedomus y Jeedom– que permiten integrar periféricos basados en otras muchas tecnologías, incluidos dispositivos con conexión Wifi: estaciones meteorológicas, cámaras IP, controladores IR…

Por consiguiente, la cobertura Wifi en nuestra casa es un elemento esencial que no debemos descuidar ya que cuantos más dispositivos Wifi tengamos, más eficiente y extensa debe ser nuestra red Wifi para garantizar una cobertura permanente y de calidad.

En mi caso, tengo varios routers en casa, concretamente tres, que gestionan entre todos 4 redes wifi distintas, creadas y dispuestas estratégicamente para gestionar de forma eficiente los múltiples dispositivos conectados de la familia. Todas esas redes Wifi llevan a la misma red local, de tal forma que todos los dispositivos (cableados o inalámbricos) operan en un mismo rango de IP’s, lo que es necesario para poder interactuar entre ellos.

Este entramado no es fruto del azar, obviamente, sino que es una solución meditada y diseñada especialmente para cubrir necesidades concretas. Sin embargo, operar con una única red Wifi en casa tiene también grandes ventajas, sobre todo a la hora de usar dispositivos inalámbricos indistintamente y sin interrupciones en distintos lugares de la casa.

Por ello, es muy conveniente extender nuestra red Wifi, al menos la principal, para que llegue a todos los rincones de la casa. Eso es lo que he hecho yo durante el tiempo de prueba de este repetidor Wifi RE450 de TP-Link, con resultados muy satisfactorios.

Presentación del repetidor Wifi RE450

El repetidor Wifi RE450 de TP-Link es un dispositivo rectangular con un diseño atractivo, que mide 163 x 76.4 x 66.5mm. En su parte trasera está equipado con una clavija europea de 220VAC para conectarlo muy fácilmente a cualquier toma de corriente mural.

Dispone de tres antenas, todas escamoteables para facilitar su transporte: una antena central retráctil y dos antenas laterales abatibles. En su parte frontal, tiene cuatro LED’s: un LED indicador de estado (muy útil para situar el repetidor en la mejor ubicación posible) en forma de círculo grande rodeando un pulsador (el cual sirve para conectar el repetidor al router por WPS y también para extender la cobertura), y tres pequeños LED’s rectangulares: uno para 2.4 GHz, otro para 5 GHhz y el último que indica si el repetidor esta encendido.

En uno de los laterales dispone de tres botones: Reset (que sólo se puede pulsar con un clip), LED (para apagar los LED’s en caso de que su luz nos moleste) y Power (para encender y apagar el repetidor), y en el lateral opuesto tiene un conector hembra RJ45.

Elegí probar este modelo y no otro por varios motivos muy concretos:

• Es bibanda. Permite, por tanto, extender no solo redes Wifi de 2,4 GHz sino también de 5 GHz.
• Velocidad: 450Mbps en 2.4GHz y 1300Mbps en 5GHz (hasta 1750 combinando ambas)
• Puerto Ethernet Gigabit para poder conectarle cualquier dispositivo a través de un cable de red con conector RJ45.
• Modo alta velocidad que permite usar ambos canales a la vez: 2,4 GHz para enviar datos y 5 GHz para recibirlos.

Las especificaciones técnicas completas del RE450 son las siguientes:

Tipo de Enchufe	EU, UK, US
Estándares y Protocolos	IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Interfaz	1 Puerto Ethernet * 10/100/1000Mbps (RJ45)
Botones	Botón RE (Extensor de Rango), Botón Reset, Botón LED, Botón Power
Consumo	9W（Consumo máximo de potencia）
Antenas	3* Externas
Dimensiones	163 x 76.4 x 66.5mm

Frecuencia	2.4GHz & 5GHz(11ac)
Tasa de Señal	5GHz: Hasta 1300Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mpbs
Modos Inalámbricos	Extensor de Cobertura
Funciones Inalámbricas	Estadísticas Inalámbricas Impulso modo concurrente tanto en la banda WiFi 2.4GHz / 5GHz Modo de Alta Velocidad para una gran velocidad para juego y video HD Control de Acceso Control LED Función de Acceso por Dominio
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Potencia de Transmisión	<20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz)

Usos posibles

Durante los dos meses largos de prueba de este dispositivo, lo he tenido funcionando en tres escenarios distintos:

• Repetidor de Wifi “puro y duro”

He configurado el RE450 (luego veremos cómo) para que ampliara la señal de una de mis dos redes Wifi principales, concretamente una red de 5 GHz, con la esperanza de que la cobertura de esa red llegara a la habitación más alejada del router, situada en la segunda planta de la casa. El resultado ha sido asombrosamente satisfactorio. Situando el repetidor en la segunda planta, en un punto intermedio entre el router y la habitación de marras, he conseguido tener en ésta cobertura wifi “a tope”, de calidad y rápida.

En cuanto a la velocidad de conexión, quiero aclarar que mi conexión es ADSL 10 Megas (muy a mi pesar). Conectándome a Internet a través del repetidor, no he notado merma alguna en cuanto a la velocidad. De hecho, los tests de velocidad que he realizado han confirmado ese dato.

No sé cuál habría sido el resultado de haber probado el repetidor con un conexión de fibra de 100 Megas, por ejemplo. Quizá en ese escenario habría podido apreciar diferencias…

• Conexión por Ethernet en habitaciones alejadas del router

Allá donde he ido “paseando” el repetidor por la casa, he podido conectar por cable Ethernet un ordenador portátil sin ningún problema a través del puerto Gigabit disponible en uno de los laterales del RE450. Es un tipo de uso que no debemos olvidar. Son muy pocos, hoy en día, los dispositivos que no disponen de Wifi pero nos puede interesar optar por una conexión cableada en casos muy concretos.

Yendo un poco más lejos en este uso cableado del repetidor, se me ha ocurrido probar a conectar a ese puerto Gigabit un controlador Z-Wave, lo que me ha permitido situarlo donde más me convenía en la casa.

Esto último puede ser muy útil en una vivienda de varias plantas si, por ejemplo, tenemos el router en la planta baja o en el sótano y debemos conectar y situar ahí el controlador domótico por la necesidad que tenemos de conectarlo por Ethernet. En ese escenario, la red Z-Wave creada por el controlador, sobre todo si no tenemos muchos periféricos Z-Wave, no llegará a todas partes, y no digamos a la segunda o tercera planta.

Conectando el controlador domótico por Ethernet al RE450 y situando ambos en la planta intermedia de la casa, mejoraremos sensiblemente la calidad de nuestra red Z-Wave.

• Creación de una red Wifi basada en una conexión 4G

No es raro hoy en día disponer de una tarifa de datos muy amplia en nuestro teléfono móvil, incluso con varias decenas de Gigas cada mes. Cuando estamos de vacaciones en familia, podemos compartir la conexión 4G de nuestro smartphone para que los miembros de la familia se puedan conectar, pero para eso todos debemos estar cerca del smartphone.

Con el repetidor RE450 de TP-Link puedes extender la red Wifi que crea tu smartphone para tener cobertura en toda la casa de la paya, e incluso conectar por Ethernet un ordenador portátil, por ejemplo. Eso es lo que he hecho este verano, y no puedo estar más contento (ni que decir tiene que debes disponer de un tarifa de datos muy amplia para eso, si no quieres quedarte sin datos en muy poco tiempo).

Configuración del repetidor RE450 de TP-Link

Es uno de los aspectos que más me han llamado la atención de este dispositivo: la configuración es extremadamente sencilla. Tengo bastante experiencia con la configuración de routers, pero mi sensación es que la configuración es tan sencilla que cualquiera puede llevarla a cabo sin problemas, en unos pocos minutos, tenga o no experiencia en este campo.

Basta con conectar el repetidor a la red eléctrica, conectar un ordenador por cable al puerto Gigabit del repetidor, y finalmente abrir el navegador y conectarse a la siguiente dirección: http://tplinkrepeater.net

Aclaro que la configuración se puede hacer también por WPS, pero a mi me ha resultado extremadamente sencillo hacerla por cable.

La primera vez que nos conectamos a la interfaz web del repetidor a través de la dirección antes indicada, ésta nos invita a establecer credenciales de acceso. Lo hacemos y seguimos los pasos indicados en pantalla, que son básicamente los siguientes:

• El repetidor escanea las redes wifi disponibles en nuestro entorno y nos pide que elijamos la red que queremos extender.
• Como he comentado anteriormente, pueden ser tanto redes de 2,4 GHz como redes de 5 GHz (éstas salen en la segunda pantalla).
• Una vez elegida la red, debemos indicar la contraseña para que el repetidor pueda conectarse a ella.

 

• A continuación, si la red elegida es de 5 GHz, el repetidor nos da la opción de crear una segunda red (ésta de 2.4 GHz) además de extender la red de 5 GHz. Por tanto, si tenemos en nuestra casa, por ejemplo, una red wifi de 5 GHz denominada DomDom, el repetidor extenderá la red con ese mismo nombre y la misma contraseña, lo que nos permitirá conectarnos a ella de forma totalmente transparente, como si lo hiciéramos a través del router, pero también creará una segunda red Wifi de 2,4 GHz, lo que es muy interesante ya que esto nos permitirá conectarnos aunque el dispositivo que usemos no se pueda conectar a una red de 5 GHz (como es el caso aún de algunos smartphones y tablets y sobre todo de objetos conectados).
• Al final del proceso, tendremos que esperar unos minutos a que el repetidor se reincie, y ya podremos situarlo en el lugar más adecuado.

Como he recalcado varias veces, el proceso de configuración es sorprendentemente sencillo.

En caso de querer configurar el repetidor para extender otra red Wifi, basta con conectarse de nuevo por cable Ethernet, logearse y repetir el proceso.

Conclusiones

Extender la red Wifi de nuestra casa es imprescindible en muchas ocasiones. Podemos hacerlo con PLC’s equipados con Wifi o con un extender al uso como este RE450, que se configura en dos minutos escasos y ofrece una cobertura de gran calidad y velocidad (al menos con la conexión a Internet de la que dispongo).

Además, su puerto Ethernet Gigabit permite disfrutar de una conexión cableada en cualquier parte de la casa, lo que es un añadido importante.

Por ponerle un pero, diría que es una pena que, al contrario de lo que sucede con muchos modelos recientes de PLC’s, este RE450 no ofrezca en su parte frontal un toma hembra de 220 VAC, lo que nos permitiría no perder el uso de la toma mural a la que lo conectamos. En algunas habitaciones con pocas tomas murales podría ser un punto a favor.

Si te interesa este extensor de red Wifi de TP-Link, lo puedes comprar en Amazon España pulsando en la siguiente imagen.

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