Leroy Merlin tiene este kit solar (sin obras ni complejas instalaciones) para generar tu propia energía en casa

Leroy Merlin tiene este kit solar (sin obras ni complejas instalaciones) para generar tu propia energía en casa

España es uno de los países con más horas de sol a lo largo del año. Esto se puede aprovechar en casa si tienes el kit solar de Robinsun que Leroy Merlin tiene ahora rebajado a 399 euros. Una solución ideal para poder generar electricidad en casa y ahorrar en la factura de la luz.

Robinsun®️ Kit solar

Generar tu propia energía en casa es posible con este kit

Al igual que muchos otros kit solares de Leroy Merlin, este es muy fácil de instalar, ya que es de tipo Plug & Play, así que cuando lo recibas, ya lo podrás empezar a utilizar y colocar en tu balcón, por ejemplo, para empezar a ahorrar en la factura de la luz.

Viene con dos paneles solares y el microinversor Tsun MS8000, que permite transformar la energía solar en corriente alterna para que así puedas utilizarla en casa. Así que podrás enchufarla a una toma de corriente convencional para así reducir tu consumo en electricidad.

También viene con una tarjeta WiFi que te va a permitir monitorizar el rendimiento energético en tiempo real desde la app. Asimismo, incorpora el cable Schuko, que te permitirá conectarlo, de forma sencilla, a una toma de corriente estándar.

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Leroy Merlin tiene este kit solar (sin obras ni complejas instalaciones) para generar tu propia energía en casa

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Fran León

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Un barato sensor puede evitar una desgracia en casa: dónde colocarlos para prevenir un gran gasto

Un barato sensor puede evitar una desgracia en casa: dónde colocarlos para prevenir un gran gasto

Cuando se trata de evitar problemas en el hogar, hay pequeños gestos que pueden ahorrarnos un disgusto en el peor momento. Una fuga de agua durante nuestra ausencia puede provocar importantes daños materiales, pero este riesgo puede reducirse fácilmente con la instalación de un sensor sencillo y económico.

Estos sensores están diseñados para detectar la presencia de agua fuera de lugar. Son dispositivos muy asequibles y, al estar conectados a la red, pueden enviar una alerta directamente al móvil si se produce una fuga, permitiéndonos actuar con rapidez. No obstante, para que sean realmente efectivos, es fundamental prestar atención al lugar donde se instalan.

Colocar sensores de fugas de agua en casa es una de las medidas preventivas más eficaces para evitar reparaciones costosas y problemas mayores. Sin embargo, no basta con ponerlos en cualquier parte: su eficacia depende en gran medida de situarlos en puntos estratégicos, es decir, en aquellos lugares donde sea más probable que ocurra una fuga o se acumule agua sin que nos demos cuenta.


Índice de Contenidos (6)


Debajo del fregadero o del lavabo

Detector de fugas de agua

Colocado debajo del fregadero

Es uno de los puntos clásicos donde pueden aparecer fugas de agua y, por ello, uno de los lugares donde más se recomienda instalar un sensor de este tipo. En mi caso, tengo uno colocado justo debajo del desagüe del fregadero, ya que en alguna ocasión me ha dado un buen susto.

Este tipo de zonas son especialmente vulnerables porque concentran tuberías y elementos de desagüe que, con el tiempo, pueden deteriorarse. Un mal acoplamiento en las conexiones o una tubería dañada puede provocar pequeñas filtraciones que, al estar ocultas, pasan desapercibidas hasta que ya es tarde. Instalar un sensor aquí permite detectar cualquier fuga a tiempo y evitar que la acumulación de agua cause daños mayores.

En el inodoro

Otra de las zonas donde se recomienda instalar un sensor de fugas es en la base del inodoro. Esto se debe a que en este punto pueden producirse filtraciones en la unión con el suelo o pequeñas pérdidas de agua desde la cisterna, que acaban acumulándose y provocando humedades o filtraciones no visibles a simple vista. Detectarlas a tiempo es clave para evitar daños mayores.

Junto a la ducha o la bañera

Detector

En la zona de la ducha o la bañera también es recomendable instalar sensores de fugas, especialmente cerca del plato o en áreas donde pueda acumularse agua debido a un mal sellado de la mampara o a un posible atasco en el desagüe. Aunque las fugas en estos puntos suelen ser pequeñas, si se repiten a diario pueden acabar dañando materiales como la madera o provocar humedades que afecten a al vecino que vive debajo o a plantas inferiores.

Junto a la lavadora, el lavavajillas o la nevera

La lavadora es otro electrodoméstico al que conviene prestar especial atención, y colocar un sensor de fugas de agua cerca de ella es una medida muy recomendable. Instalado detrás o debajo del aparato, puede alertar ante una rotura de manguera o un desbordamiento, incidentes frecuentes que, si ocurren en nuestra ausencia, pueden pasar desapercibidos durante horas y causar daños considerables.

Tampoco hay que olvidar el lavavajillas, otro punto crítico dentro de la cocina. Al estar empotrado y tener difícil acceso, una fuga interna puede extenderse sin ser detectada a simple vista. Un sensor colocado en su base permite identificar a tiempo cualquier pérdida de agua silenciosa.

Del mismo modo, los frigoríficos con dispensador de agua o de hielo incorporado suelen contar con tuberías delgadas conectadas a la red de agua que, con el uso y el paso del tiempo, pueden soltarse o deteriorarse. Instalar un sensor detrás del frigorífico ayuda a anticiparse a posibles fugas y a evitar sorpresas desagradables.

Bajo la caldera o termo

Detector de fugas de agua

En viviendas que cuentan con caldera, termo eléctrico o acumulador, especialmente si estos equipos se encuentran en un armario o cuarto de instalaciones, es muy recomendable instalar sensores de fugas de agua. Con el paso del tiempo, componentes como válvulas de seguridad, purgadores o conexiones pueden deteriorarse y provocar fugas considerables que, si no se detectan a tiempo, pueden causar daños importantes.

Extra: en el sótano

Sensor

Para terminar, conviene repasar qué ocurre si tu vivienda dispone de sótano o zonas situadas a un nivel inferior, especialmente en áreas propensas a lluvias intensas o filtraciones. En estos casos, es muy recomendable instalar sensores cerca de las paredes, sumideros o bombas de achique, ya que estos espacios pueden inundarse sin que nadie lo note, sobre todo si no se revisan con frecuencia.

Gracias a estos sensores, ante la detección de una fuga o acumulación de agua, recibiremos una alerta inmediata en el móvil, lo que permite actuar antes de que el problema se agrave. Y si queremos ir un paso más allá, lo ideal es integrar el sistema con una válvula de corte de agua inteligente, capaz de cerrar automáticamente el suministro en cuanto se detecta una fuga. Así se garantiza una protección completa y una respuesta rápida incluso en nuestra ausencia.

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Un barato sensor puede evitar una desgracia en casa: dónde colocarlos para prevenir un gran gasto

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Jose Antonio Carmona

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Alguien ha probado las diferencias en seis routers WiFi mesh al gastar 200, 500 y 1.000 euros. Los resultados obtenidos sorprenden

Alguien ha probado las diferencias en seis routers WiFi mesh al gastar 200, 500 y 1.000 euros. Los resultados obtenidos sorprenden

A la hora de tener conexión a Internet en todas las habitaciones de la casa, lo ideal sería poder contar con una instalación de cables de red Ethernet, algo que puede ser común en nuevas construcciones, pero que no lo es en las casas antiguas.

Esto nos obliga a apostar por otras tecnologías si no queremos meternos en obras o andar tirando cable, y una de las alternativas más avanzadas actualmente son las redes WiFi Mesh, con diferentes modelos y gamas de precios y unos resultados en las pruebas reales de lo más sorprendente.

Qué es una red WiFi Mesh

Tp Linkg

Imagen: TP-Link

Los sistemas WiFi Mesh o en malla son equipos para ampliar la red inalámbrica de la vivienda que a diferencia de los clásicos extensores de señal vienen con múltiples nodos capaces de comunicarse entre sí para establecer los parámetros de la red más adecuados en cada momento.

Constan básicamente de un nodo principal que puede o no funcionar como router y que deberemos conectar por cable Ethernet al router de la operadora. Este nodo principal se comunicará de forma inalámbrica o por cable con el resto de nodos satélite que vengan en el paquete, creando una red WiFi uniforme entre todos ellos con los mismos parámetros y contraseñas.

Todos estos nodos utilizan el mismo SSID o nombre de la red, y la misma contraseña y su principal ventaja es que pueden comunicarse entre sí para señalar el estado de la red, si hay interferencias en alguno de ellos, si existe saturación porque tenemos muchos dispositivos conectados, etc. Con esta información se redirige el tráfico a los nodos menos saturados y se mejora el rendimiento general de la red.

Lo mejor es que esto se hace todo automáticamente por parte de los dispositivos de la red para que el usuario no tenga que preocuparse. ¿Su principal inconveniente? Pues es claramente el precio de los equipos.

Los sistemas de redes WiFi Mesh son mucho más caros que los simples extensores, como poco duplicando o triplicando el importe a pagar si queremos hacernos con un conjunto de dos o tres nodos. Aunque las mejoras en cuanto a rendimiento son muy superiores.

Probando kits de redes Mesh de entre 200 y 1.000 euros

Sistemas de redes Mesh para el mercado doméstico hay muchos, por lo que puede resultar difícil comprar un modelo concreto, sobre todo teniendo en cuenta que existe una gran disparidad de precios con kits que pueden llegar a costar muy diferente sin que muchas veces sepamos si merece la pena el incremento de precio.

Para esto es para lo que el canal de Steve DOES en YouTube ha publicado el interesante análisis comparativo que hoy traemos donde explican las diferencias entre 6 kits de WiFi Mesh a la venta actualmente pertenecientes a la gama de entrada, gama intermedia y gama prémium.

La idea de la comparativa es analizar el rendimiento general de estos kits y sus características para que podamos ver si merece la pena pasar de los modelos de entrada por menos de 200 euros a unos más avanzados en la línea de los 500 euros o tal vez conviene pagar los cerca de 1.000 euros de los equipos más punteros.

Para ello ha puesto a prueba los dispositivos en un entorno doméstico probando su funcionamiento y características y midiendo las velocidades máximas de conexión alcanzadas. Hay que señalar que como explica en el vídeo, han tratado de buscar valores máximos alcanzados en las pruebas, no valores medios, lo cual puede ser un poco engañoso del resultado real obtenido.

Y, ¿qué modelos se han analizado? Pues el ASUS ZenWiFi BD4, el TP-Link Deco BE25, el TP-Link Deco BE63, el Amazon eero Pro 7, el ASUS ZenWiFi BT16 Pro y el NETGEAR Orbi 970. A continuación tenemos las características y resultados de las pruebas:

Modelos más básicos o de gama de entrada por unos 200 euros

Economicasmesh

Imagen: Steve DOES

  • ASUS ZenWiFi BD4: WiFi 7 de banda dual 2,4 y 5 GHz hasta 3,6 Gbps con dos puertos Ethernet a 2,5 Gbps con una cobertura de unos 500 m2 y 100 dispositivos como máximo
  • TP-Link Deco BE25: WiFi 7 de banda dual 2,4 y 5 GHz hasta 5 Gbps con dos puertos Ethernet a 2,5 Gbps con una cobertura de 500 m2 y unos 100 dispositivos como máximo

Economicas

Imagen: Steve DOES

En el caso de los modelos más básicos, el analista señala que se encontró gratamente sorprendido por el buen rendimiento de los modelos más sencillos, que eran capaces de ofrecer un buen rendimiento general por un coste moderado para el entorno doméstico.

De hecho, las velocidades máximas obtenidas fueron espectaculares, con rendimientos por encima de los 900 Mbps en ambos casos, más que de sobra para cualquier aplicación que queramos darle en casa.

Modelos gama media con precios de entre 500-550 dólares

Gama Mediamesh

Imagen: Steve DOES

  • TP-Link Deco BE63: tribanda 2,4, 5 y 6 GHz, con WiFi 7 y velocidades máximas teóricas de 10 Gbps, con 4 puertos Ethernet a 2,5 Gbps y un puerto USB 3.0 para conectar una memoria externa o un NAS. Promete una cobertura de unos 540 m2 con y hasta 200 dispositivos conectados.
  • Amazon eero Pro 7: tribanda 2,4, 5 y 6 GHz, con WiFi 7 y velocidades máximas teóricas de 11 Gbps, con 2 puertos Ethernet a 5 Gbps y un puerto USB C para conectar memorias o un NAS y cuenta con Alexa integrada. Promete una cobertura de hasta 370 m2 y 200 dispositivos conectados.

Gama Media

Imagen: Steve DOES

La gama de precio intermedio es quizá la más interesante en cuanto a relación calidad-precio, ya que a las funciones de la básica añade más velocidad de conexión, mayor cobertura teórica y características añadidas como puertos USB 3 para conectar discos duros, NAS o similares.

En cuanto a las velocidades obtenidas, según las pruebas del canal se sitúan entre los 1.200 y 1.400 Mbps dependiendo del modelo, como vemos un escalón por encima de la gama básica pero tampoco sin una gran diferencia.

Modelos de alta gama por unos 1.000 euros

Gama Altamesh

Imagen: Steve DOES

  • ASUS ZenWiFi BT16 Pro: WiFi 7 cuatribanda en 2,4, 5, 6 GHz para usuario con un canal adicional en 6 GHz para enlace de retorno. Ofrece hasta 30 Gbps teóricos, cuenta con un puerto Ethernet WAN a 10 Gbps, otro a 1 Gbps, dos puertos para usuario a 1 Gbps y otro a 10 Gbps así como un puerto USB 3.0 para discos duros o para conectarlo al smartphone y aprovechar su conexión a Internet. Promete una cobertura de hasta 740 m2 con hasta 200 dispositivos conectados.
  • NETGEAR Orbi 970: WiFi 7 cuatribanda en 2,4, 5, 6 GHz para usuario y una banda adicional de 5 GHz para canal de enlace. Ofrece hasta 27 Gbps teóricos, cuenta con un puerto Ethernet WAN a 10 Gbps, otro para Internet a 10 Gbps y 4 adicionales a 2,5 Gbps. Promete una cobertura de hasta 600 m2 con 200 dispositivos conectados.

Gama Alta

Imagen: Steve DOES

Finalmente tenemos a los modelos más punteros, que ofrecen más características y funcionalidades exclusivas, como poder aprovechar la conexión del móvil en el caso del equipo de ASUS.

La ventaja de estos equipos frente al resto es claramente las posibilidades de conexión, con más puertos Ethernet más rápidos y variados así como con sistemas de cuatro bandas frente a las dos y tres bandas de las gamas baja y media respectivamente.

En cuanto a las velocidades máximas logradas, se sitúan entre los 1.400 y 1.600 Mbps dependiendo del modelo, cifras notablemente superiores a las de los modelos básicos pero más próximas a los de las gamas intermedias.

Resumen

Imagen: Steve DOES

¿Conclusiones? Pues que actualmente aunque hay claramente diferencias de velocidad máxima, tampoco son tan destacables como para que merezca la pena pagar hasta 5 veces más por uno de estos equipos punteros con respecto a los básicos. Aunque la realidad es que hay truco: no se ha probado el funcionamiento en un entorno real.

Por mi experiencia con extensores de red, PLC, Mesh y similares, cuando los pruebas así en general para ver las capacidades máximas puede resultar algo engañoso, ya que las verdaderas diferencias y problemas te los encuentras luego en el día a día donde puedes averiguar si se saturan, si se cuelgan y hay que reiniciarlos con frecuencia, si pierden la conexión, si se calientan tanto que tienes que apagarlos, etc.

No obstante, este análisis puede servirnos para hacernos una idea de lo que obtendremos en cada gama de precios y la realidad indica que la tecnología ha mejorado notablemente en pocos años ofreciendo ya incluso en los modelos más económicos una velocidad lo suficientemente buena como para estar satisfechos en un uso doméstico normal.

Otra cosa es que queramos más conexiones Ethernet, funciones extra o cosas exclusiva que solo ofrezca un modelo concreto. De lo contrario, gastar mucho más de 500 euros en uno de estos kits probablemente no nos merecerá la pena.

Vía | Steve DOES

Imagen portada | Jean van der Meulen | TP-Link | ASUS | Netgear | Amazon | WiFi

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Paco Rodríguez

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Lidl tiene este toldo para la terraza o jardín muy fácil de instalar: adiós al calor y miradas curiosas por menos de 60 euros

Lidl tiene este toldo para la terraza o jardín muy fácil de instalar: adiós al calor y miradas curiosas por menos de 60 euros

Las altas temperaturas ya han llegado para quedarse y hay zonas del país en las que se han superado ya los 35 grados. Si en tu hogar da el sol de pleno y quieres tener sombra, este toldo con pinza de Lidl será tu fiel aliado en casa este verano. Lo puedes conseguir en su web por 59,99 euros.

Un toldo que se instala en minutos y muy eficaz para el verano

Este es un toldo de quita y pon que vas a poder colocar fácilmente en tu terraza, balcón o jardín gracias a los tubos de soporte extensibles con los que cuenta y que van del techo al suelo. Sus dimensiones son de 300 x 150 cm, por lo que te proporcionarán un amplio espacio de sombra en tu hogar.

Para subirlo o bajarlo, puedes utilizar su manivela extraíble, como si fuera un toldo tradicional. Además, cuenta con unos brazos extensible que podrás ajustar de forma totalmente individual.

Los tapones protectores de sus patas no dañan la superficie e incluye todo lo necesario para que puedas montarlo fácilmente en tu hogar. Su cubierta es lavable y está fabricado en una tela resistente a la intemperie y a los rayos UV.

La alternativa que tiene Leroy Merlin por si se agota este chollo

Por el precio que tiene este toldo con pinza de Lidl, este es un producto que seguro se acabará agotando. Si no llegas a tiempo a conseguirlo en la cadena de supermercados alemana, en Leroy Merlin hemos encontrado otra alternativa que te puede interesar. Se trata de este toldo retráctil en gris puro y que solo se vende en la web de Leroy Merlin. Ahora está rebajado a 69,99 euros.

Toldo retráctil resistente al agua y a los rayos UV, 2 m, gris puro

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SONGMICS Toldo Lateral, Extensible, 200 x 350 cm


Outsunny Toldo Vela de Sombra Rectangular 4×6 m

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Imágenes | Webedia y Lidl

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Fran León

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Llevamos toda la vida usando trapos de cocina. Esta alternativa es más higiénica y se seca antes

Llevamos toda la vida usando trapos de cocina. Esta alternativa es más higiénica y se seca antes

Cuando se trata de mantener limpia la cocina y cuidar la vajilla y el menaje, los paños siempre han sido un recurso fundamental. Sin embargo, con el paso del tiempo han perdido protagonismo frente a nuevas opciones más higiénicas y, además, más eficaces.

Aunque tradicionalmente se han utilizado también como elemento decorativo o para preservar alimentos —como al cubrir el pan—, los paños clásicos de algodón o lino están siendo sustituidos por alternativas visualmente más atractivas y económicas.

Mejor la microfibra

Limpieza

Sin apenas darnos cuenta, el tradicional trapo de cocina ha ido desapareciendo. Ese textil tan característico, con cuadros o estampados variados, ha cedido su espacio a los modernos paños de microfibra.

Más higiénicos y fáciles de mantener. Los paños de microfibra se han convertido en una opción cada vez más recomendada frente a los trapos de cocina convencionales, y no es casualidad. Aunque a muchos les cueste dejar de lado los métodos tradicionales, lo cierto es que los trapos clásicos presentan un inconveniente importante: pueden convertirse en un foco de bacterias.

Esto se debe a que, al retener fácilmente la humedad, favorecen la proliferación de microorganismos si no se dejan secar correctamente entre usos. Además, si no se lavan con suficiente frecuencia, pierden su eficacia higiénica, algo especialmente delicado en un espacio como la cocina.

En cambio, los paños de microfibra destacan por ser mucho más higiénicos. Su estructura evita la absorción excesiva de agua y facilita un secado rápido, lo que reduce significativamente el riesgo de acumulación de gérmenes. Además destacan por su capacidad para capturar mejor la suciedad y los gérmenes gracias a su tejido fino y son fáciles de limpiar y resisten más lavados, lo que los hace más duraderos.

Esponjas y paños antibacterias

Esponja

Otro sustituto cada vez más común de los trapos de cocina son las esponjas con tratamiento antibacteriano. Estas resultan más eficaces para limpiar y, además, dificultan el crecimiento de microorganismos, lo que las convierte en una alternativa más segura e higiénica. Al usarlas con regularidad, se evita el riesgo de contaminación que puede suponer un paño sucio.

Tanto las esponjas antibacterianas como los paños de microfibra se comercializan en múltiples colores y estilos, lo que añade un toque visual atractivo a las tareas de limpieza, aunque quizá no con el encanto nostálgico de los trapos de siempre.

La normativa no aconseja trapos de tela

En los entornos profesionales no se aconsejan los paños. En España, la normativa sanitaria en hostelería desaconseja el uso de trapos de tela en las cocinas de restaurantes debido a los riesgos higiénicos que conllevan.

El motivo es que no son higiénicos. Los trapos de algodón, por ejemplo, pueden retener humedad y suciedad, convirtiéndose en un foco de proliferación bacteriana y aumentando el riesgo de contaminación cruzada. 

Por eso es muy importante observar una rutina de limpieza. Los paños deben lavarse, desinfectarse y secarse adecuadamente después de cada uso, independientemente de si parecen sucios

Aunque no está expresamente prohibido usar trapos de tela en cocinas profesionales, su empleo puede generar «problemas» si durante una inspección no se asegura una correcta higiene.

Para evitar riesgos sanitarios, es imprescindible que se utilicen manteniendo un riguroso control de limpieza y desinfección conforme a la normativa vigente. Además, se recomienda sustituirlos por materiales de un solo uso, como papel desechable, especialmente para secar manos, utensilios o superficies

Foto de portada | Kouji Tsuru en Unsplash

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Jose Antonio Carmona

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Para qué sirven los orificios rectangulares que tienen todos los conectores USB-A

Para qué sirven los orificios rectangulares que tienen todos los conectores USB-A

Los conectores USB forman parte del día a día de millones de personas en todo el mundo. Desde que aparecieron en los años 90, estos pequeños dispositivos se han convertido en el estándar universal para conectar un gran abanico de nuestros aparatos electrónicos.

Sin embargo, más allá del quebradero de cabeza que nos suponen los conectores USB-A cuando no atinamos a conectarlos, o la velocidad y ancho de banda que nos proporcionan los estándares más avanzados, pocas veces nos detenemos en algunas de las piezas clave de su diseño. Por ejemplo… ¿Para qué sirven esos orificios rectangulares de los conectores USB-A? Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

La clave del anclaje del conector USB está en estos pequeños orificios

Si examinas un conector USB de tipo A, que suele ser el más común y presente en ordenadores, cargadores y muchos otros dispositivos, notarás dos pequeños orificios rectangulares en su superficie metálica. Aunque parezcan un detalle sin importancia, estos agujeros tienen una función fundamental para que la conexión entre los dispositivos se realice correctamente.

Estos orificios forman parte de un ingenioso mecanismo de fijación. Cuando introduces el conector en el puerto USB de cualquier dispositivo, dos pequeñas pestañas metálicas situadas en el interior del puerto se deslizan y encajan perfectamente en estos agujeros.

El resultado es ese característico «clic» que escuchamos al conectar o desconectar un cable USB. Este sonido no es casualidad: indica que el sistema de anclaje está funcionando correctamente. Lo bueno es que se trata de un anclaje que funciona directamente al introducir el conector y retirarlo del puerto, sin que nosotros tengamos que hacer nada más. En el USB de tipo C, este anclaje es aún más elegante, ya que se incorpora en el interior del propio conector.

Esta solución aparentemente sencilla resuelve varios problemas importantes:

Estabilidad de conexión: Las pestañas mantienen el conector firmemente sujeto, evitando desconexiones accidentales que podrían interrumpir la transferencia de datos o la carga de dispositivos. Cuando un cable no mantiene bien agarrado el contacto, puede deberse a que alguna de las patillas del anclaje se haya podido soltar.

Facilidad de uso: El sistema guía la inserción del conector, impidiendo que se introduzca de forma incorrecta (salvo si lo queremos conectar sin mirar y lo ponemos del revés) y reduciendo el desgaste tanto del cable como del puerto.
Aunque han aparecido nuevos formatos como el USB-C, el principio básico de estos mecanismos de anclaje se mantiene en la mayoría de conectores modernos, adaptándose a las diferentes formas y tamaños.

Así que ya sabes, la próxima vez que conectes un dispositivo USB, sabrás de qué dependen estos conectores para anclarse al puerto de forma sencilla.

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Antonio Vallejo

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No quiero usar ya el aire acondicionado. La mejor solución es el toldo: no paso calor y ahorro en la factura

No quiero usar ya el aire acondicionado. La mejor solución es el toldo: no paso calor y ahorro en la factura

Con la llegada del verano —o más bien, del calor sofocante— empieza también la preocupación por mantener la casa fresca sin disparar el consumo eléctrico. Aunque tengo aire acondicionado, prefiero no encenderlo tan pronto para evitar que la factura se dispare. Por eso, recurro siempre a una solución sencilla y económica: el toldo.

Cuando las altas temperaturas se cuelan en casa, cualquier medida que ayude a reducir unos grados se agradece. Aunque pueda parecer un recurso básico, un toldo —igual que una persiana o una cortina— resulta sorprendentemente eficaz para mantener a raya el calor en el interior del hogar.

Con la llegada del calor, es habitual recurrir a ventiladores, aires acondicionados y otros sistemas para mantener una temperatura confortable en casa. Sin embargo, muchos de estos dispositivos suponen un incremento notable en el consumo eléctrico. Para reducir ese impacto, una buena opción es volver a los métodos tradicionales que siempre han funcionado. En mi caso, cada verano —e incluso en invierno— optamos por algo tan simple y efectivo como bajar el toldo, una solución que ayuda a mantener el interior más fresco sin gastar energía.

Así lo uso a diario

Toldos

Cuando compramos el piso, una de las primeras decisiones que tomamos tras la reforma fue instalar dos toldos en la zona más expuesta al sol. Desde la primavera, y especialmente a partir del mediodía hasta bien entrada la tarde, la fachada recibe luz solar directa, lo que hace que el calor penetre con facilidad en el interior. Y eso que contamos con cristales de baja emisividad.

Mientras las temperaturas son altas, pero no extremas, solemos recurrir únicamente al toldo, y en ocasiones a las persianas, como barrera contra el calor. Cuando el verano alcanza su punto más intenso, no queda más remedio que combinar el uso del toldo con el aire acondicionado.

Para mantener un ambiente más fresco y agradable en casa, ventilamos a primera hora de la mañana, aprovechando las temperaturas más suaves. Dejamos las ventanas abiertas mientras el calor aún no aprieta y la fachada permanece en sombra, sin recibir directamente los rayos del sol.

Toldo

Imagen de PIRO4D en Pixabay

Pero en cuanto se acerca el momento más caluroso del día y el sol empieza a alcanzar el balcón, bajamos el toldo. Así conseguimos crear zonas de sombra en el interior, evitando que los rayos solares entren directamente y ayudando a reducir la temperatura ambiente.

Calor

De hecho, con esta medida hemos llegado a rebajar hasta 4 grados la temperatura en el interior, lo que en muchos casos nos permite evitar el uso del aire acondicionado. No es lo mismo estar a 26 ºC que disfrutar de un ambiente más fresco alrededor de los 22 ºC.

Calor

El toldo se convierte en un elemento fundamental para combatir el calor, especialmente en viviendas con orientación sur u oeste. Además de bloquear la entrada directa del sol por las ventanas, también evita que el calor incida sobre muros y paredes, lo que reduce notablemente la acumulación térmica en el interior.

Tipos de toldos

Toldo Capota

Imagen | Hans en Pixabay

Una de las grandes ventajas de utilizar un toldo es que, además de ser una solución relativamente económica, ofrece una gran versatilidad. Existen numerosos modelos que se adaptan fácilmente a diferentes espacios, estilos arquitectónicos y necesidades específicas. Desde los clásicos toldos de brazos extensibles, ideales para balcones y terrazas, hasta los de tipo pérgola, perfectos para cubrir zonas amplias como patios o jardines.

También están los toldos tipo abanico, muy decorativos y prácticos para espacios con formas irregulares; las modernas velas tensadas, que aportan un toque estético contemporáneo y son muy fáciles de instalar; o incluso modelos tipo sombrilla, pensados para proteger áreas concretas del sol, como una mesa exterior o una zona de descanso.

Gracias a esta variedad de opciones, es posible encontrar una solución efectiva para proteger cualquier rincón del hogar del calor y la radiación solar, sin necesidad de recurrir a sistemas de climatización más costosos.

Otros elementos para combatir el calor

Pero no creas que el toldo o las persianas son las únicas opciones para combatir el calor sin recurrir al aire acondicionado. Los estores instalados en el interior de las ventanas o utilizados como solución de sombra en terrazas resultan especialmente útiles.

Del mismo modo, las cortinas no solo ayudan a mantener el calor en invierno, sino que en verano funcionan como una capa extra de aislamiento frente a las altas temperaturas. A esto se suman las persianas, un clásico muy eficaz para controlar el clima interior.

También es posible colocar láminas de vinilo en los cristales, que reflejan y dispersan la luz solar, evitando que el calor entre en la estancia. Además, sirven para mantener la privacidad dentro del hogar.

En mi caso, combinando el uso de toldos, persianas y estores —y siguiendo algunos consejos sobre cuándo subirlos o bajarlos— consigo reducir notablemente la temperatura en casa durante los días más calurosos.

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Jose Antonio Carmona

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El apagón en España aún nos plantea muchas incógnitas: las nuevas hipótesis apuntan a otras causas más allá de la falta de inercia

El apagón en España aún nos plantea muchas incógnitas: las nuevas hipótesis apuntan a otras causas más allá de la falta de inercia

Si bien en un primer momento podríamos esperar que lo del apagón eléctrico iba a tener una respuesta mucho más contundente, nada más lejos de la verdad. El cero energético al que alcanzamos el pasado 28 de abril en la península ibérica está dejando entrever una historia más compleja de lo esperado.

Los primeros análisis apuntaron directamente a la escasa inercia del sistema provocada por la alta participación de las renovables en el mix energético, pero tal y como repasa nuestro compañero Matías Zavia en Xataka, las declaraciones oficiales y los estudios técnicos están desplazando el foco hacia otros factores.

La hipótesis que se estudia ahora: la escasa inercia como agravante y no como causa

Durante las primeras semanas tras el incidente, la narrativa dominante giraba en torno a un concepto técnico: la inercia del sistema eléctrico. Esta propiedad, que proporcionan las grandes turbinas de las centrales convencionales al girar de forma sincronizada, actúa como un amortiguador ante cambios súbitos en la red. Las fuentes renovables, conectadas mediante inversores electrónicos, no ofrecen esta estabilización de manera natural, por lo que fue una de las principales señaladas en las primeras teorías.

Sin embargo, los datos oficiales que hemos ido obteniendo a lo largo de las siguientes semanas están desmontando esta hipótesis. La vicepresidenta tercera Sara Aagesen confirmó en el Senado que el sistema peninsular mantenía una inercia de 2,3 segundos antes del fallo, superando el mínimo de dos segundos recomendado por los operadores europeos. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, añadió que «muchos sistemas europeos operan frecuentemente con inercias inferiores a las que tenía el sistema eléctrico peninsular en los momentos anteriores al cero del 28A».

Una cascada de anomalías que podrían haber sido la causa de la pérdida de inercia

La investigación está desvelando nuevos datos que precedieron al apagón. Las autoridades han identificado oscilaciones anómalas en la red europea durante las horas previas al corte masivo. La primera, detectada a las 12:03 con una amplitud de 0,6 Hz, se registró simultáneamente en España, Francia y Alemania, aunque su origen permanece sin aclarar.

Veinte minutos después, una segunda oscilación de menor intensidad se extendió hasta países tan lejanos como Letonia, según apunta Groizard . Estos movimientos anormales en la red parecen haber preparado el terreno para lo que vendría después.

Entre las 12:32:57 y las 12:33:17, el sistema sufrió tres pérdidas de generación casi simultáneas que sumaron 2,2 gigavatios en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla. Esta coincidencia temporal ha llevado a los expertos a descartar la casualidad y buscar una causa común.

Las declaraciones gubernamentales señalan hacia las sobretensiones como el verdadero detonante del problema. Groizard ha sido explícito al afirmar que «el principal factor de disparo está asociado a la sobretensión», no a la falta de inercia.

Esta explicación coincide con el análisis independiente del profesor Luis Badesa, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien desde el principio consideró sospechosas las sobretensiones en las líneas de alta tensión del suroeste peninsular.

Para Badesa, el punto de inflexión llegó a las 12:33:20, cuando la península perdió la conexión con Francia. En ese momento crítico, con un 70% de la electricidad proveniente de fuentes renovables (59% solar y 11% eólica), la escasa inercia del sistema aislado sí jugó un papel determinante.

Sin la estabilización que proporcionan las grandes turbinas, la frecuencia comenzó a fluctuar rápidamente, activando los sistemas de protección de numerosas centrales que se desconectaron automáticamente para evitar daños. Este efecto dominó completó el apagón general.

Los análisis técnicos confluyen hacia una hipótesis matizada: la baja inercia renovable no provocó el fallo inicial, pero sí aceleró el colapso una vez que la península quedó aislada del resto de Europa. Como explica Badesa, «ningún operador diseña su red para soportar tres grupos fuera de servicio de golpe cuando está aislado».

El Gobierno espera disponer del informe oficial en “menos de tres meses”, que deberá aclarar definitivamente las causas del incidente calificado como el más grave del sistema eléctrico español en su historia.

Imagen de portada | American Public Power Association

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El apagón en España aún nos plantea muchas incógnitas: las nuevas hipótesis apuntan a otras causas más allá de la falta de inercia

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Antonio Vallejo

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Ha llegado a Ikea la lámpara a pilas ideal para tu balcón o terraza este verano

Ha llegado a Ikea la lámpara a pilas ideal para tu balcón o terraza este verano

Con estas altas temperaturas con las que nos encontramos (y nos seguiremos encontrando desde ya hasta que se acabe el verano), pasaremos más tiempo en espacios como la terraza o el balcón. Si quieres tener una fuente de iluminación barata y que incluso te permita ahorrar en la factura de la luz, Ikea tiene la solución.

Dentro de su nueva colección 2025, la multinacional sueca tiene (entre su amplio stock) la lámpara de pie perfecta para tu balcón o terraza. Se trata del modelo SOLVINDEN, que puedes comprar por 17,99 euros.

SOLVINDEN Lámpara de pie, a pilas exterior

Una lámpara perfecta para iluminar el exterior de tu hogar sin gastar de más en facturas

El principal reclamo de esta lámpara de Ikea es que funciona a pilas, por lo que así podrás ahorrar en la factura de la luz. Además, al no tener molestos cables, podrás colocarla en cualquier rincón fácilmente.

Está fabricada en ratán de plástico, que resulta un material muy fácil de limpiar, sin mantenimiento alguno y que podrás tener al aire libre, sin ningún problema, durante todo el año. De su diseño, se puede destacar que es apilable, algo ideal si tienes varias lámparas iguales y las quieres guardar sin ocupar tanto espacio.

Diseñada por Carl Öjerstam, esta lámpara emite una luz suave a través de la pantalla, creando un bonito juego de sombras, que recuerdan a llamas. Además de en la terraza o balcón la puedes utilizar en el interior de tu hogar.

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Ha llegado a Ikea la lámpara a pilas ideal para tu balcón o terraza este verano

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Fran León

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No quiero un multazo en mi comunidad de vecinos. Esto dice la ley sobre cuándo hay que pasar las inspecciones obligatorias del edificio

No quiero un multazo en mi comunidad de vecinos. Esto dice la ley sobre cuándo hay que pasar las inspecciones obligatorias del edificio

Seguramente has oído hablar de la ITV, e incluso es probable que ya la hayas pasado en más de una ocasión. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que los edificios también deben someterse a una inspección, y no hacerlo dentro del plazo establecido puede acarrear consecuencias importantes.

Para garantizar que los inmuebles —tanto bloques de viviendas como casas unifamiliares— se encuentran en buen estado en cuanto a conservación, seguridad, salubridad y accesibilidad, los propietarios (particulares y comunidades de vecinos) están obligados a realizar la ITE y el IEE. Estas inspecciones tienen como finalidad comprobar que el edificio reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y no supone un riesgo para quienes lo habitan, además de evitar posibles sanciones por parte de la administración. Por eso, vamos a repasar todo lo que las rodea, porque no pasar dichos exámenes en plazo tiene importantes consecuencias.


Índice de Contenidos (7)


Qué es la ITE y el IEE

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Foto de Thirdman

Al igual que la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), la Inspección Periódica Obligatoria (IPO), o Inspección Técnica Reglamentaria (ITR) en los ascensores, que realiza un Organismo de Control Autorizado (OCA), los edificios también deben superar un examen: es la ITE, la Inspección Técnica de Edificios.

Se trata de una inspección técnica que deben superar los edificios con el fin de evaluar su estado general en aspectos como conservación, seguridad, salubridad y accesibilidad. Su propósito es anticiparse a posibles problemas derivados del envejecimiento de la construcción y garantizar que el inmueble se mantiene en condiciones óptimas. En definitiva, busca asegurar que la edificación ofrece unas condiciones mínimas de habitabilidad y no representa un riesgo para quienes la habitan.

¿Qué aspectos revisa la ITE? ¿Y el IEE?

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una inspección obligatoria y periódica que se realiza en edificios con más de 50 años para verificar su estado de conservación, seguridad y accesibilidad:

  • Estructura y cimentación
  • Fachadas (interiores, exteriores y medianeras)
  • Cubiertas y azoteas
  • Instalaciones comunes (fontanería, electricidad, saneamiento)
  • Condiciones de accesibilidad (rampas, ascensores, etc.)

¿ITE o IEE?

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Imagen | Stock Snap

No hay que confundir la ITE con el IEE (Informe de Evaluación de Edificios). Son dos conceptos parecidos pero la diferencia radica en el alcance de la inspección. La ITE se centra en la evaluación del estado de conservación y la seguridad estructural del edificio y por contra, el IEE es más amplio y abarca aspectos adicionales como la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la calidad del aire interior.

Dicho esto los expertos aclaran que al solicitar la inspección técnica, se obtiene el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que no solo acredita el estado de conservación del inmueble (equivalente a la ITE), sino que también incluye dos documentos adicionales obligatorios: el certificado de eficiencia energética y el informe sobre accesibilidad. Estos tres apartados son necesarios para cumplir con la normativa vigente.

Qué edificios deben pasarla

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Imagen | Victor en Unsplash

En general, los edificios que deben pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) son aquellos destinados a vivienda, ya sean casas unifamiliares o edificios de tipología residencial de vivienda colectiva el compuesto por más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos del residencial. No obstante, el RD 235/2013 en su artículo 2 deja excluidos los edificios:

  • Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier actuación de mejora de la eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables.
  • Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.
  • Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
  • Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética.
  • Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
  • Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
  • Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.

¿Cómo saber si mi edificio debe pasarla?

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Imagen | Sven Mieke en Unsplash

La ITE (Inspección Técnica de Edificios) es obligatoria para construcciones que superan los 50 años de antigüedad, aunque algunas comunidades autónomas pueden exigirla antes (Real Decreto 233/2013 y la Ley 8/2013 del Estado). En Andalucía, por ejemplo rige el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía.

En Andalucía o Madrid, todos los edificios y construcciones con 50 años o más, deben presentar el IEE cada 10 años, sin importar su uso, titularidad (pública o privada) ni si están en suelo urbano o rústico. Pero por ejemplo, en Cataluña, “es obligatoria para edificios con más de 45 años, que deberán volver a pasar la inspección cada 10 años una vez alcanzada esta fecha”.

Lo más complejo suele ser determinar exactamente cuándo se alcanza ese medio siglo. Para saberlo, tanto los propietarios como los administradores de fincas pueden recurrir a diferentes fuentes:

  • Revisar la escritura del inmueble o la licencia de primera ocupación, donde figura el año de construcción. A partir de esa fecha, es fácil calcular cuándo se deben cumplir los 50 años.
  • Consultar el Ayuntamiento de tu localidad o su página web oficial. Muchas administraciones cuentan con un buscador específico para comprobar el estado de la ITE o del IEE (Informe de Evaluación del Edificio), que es una versión más completa.
  • En algunas ciudades también existe un registro público de edificios inspeccionados, lo que permite comprobar si tu edificio ya ha pasado la revisión.
  • Por último, una opción muy útil es preguntar directamente al administrador de fincas o al presidente de la comunidad, ya que suelen estar al tanto de estos plazos y trámites.

Parcela Catastral

Primero hay que conocer la referencia de la parcela

En este caso, como muestran las imágenes, utilicé la referencia catastral del edificio en el que resido y, a través del buscador disponible en la web del Ayuntamiento de Granada, pude consultar la fecha correspondiente: la ITE deberá pasarse en 2026.

ITE

Buscador del ayuntamiento

Cual es el procedimiento

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Imagen | Michael Jarmoluk

Una vez se ha determinado la fecha en la que el edificio o la casa debe pasar la ITE, la comunidad de propietarios debe contratar a un técnico cualificado, como un arquitecto o aparejador, para llevar a cabo la evaluación.

La fecha de construcción del edificio se puede consultar en la Web de Catastro Virtual, conociendo la referencia catastral de cada parcela

Una vez designado, el técnico realiza una revisión general del inmueble, que incluye una inspección visual y, si es necesario, pruebas más específicas. Esta revisión abarca aspectos clave como el estado de la estructura y los cimientos, las fachadas y medianeras, las cubiertas o azoteas, las instalaciones de fontanería y saneamiento, así como los elementos relacionados con la accesibilidad del edificio.

Tras el análisis, el profesional redacta un informe técnico en el que detalla las condiciones detectadas y clasifica las posibles deficiencias según su nivel de gravedad: leves, importantes o muy graves. Este documento debe presentarse ante el ayuntamiento correspondiente, que lo registra y evalúa para determinar si es necesario llevar a cabo alguna actuación.

Resultado y consecuencias

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Imagen | Alexa en Pixabay

En cuanto al resultado de la inspección, puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, se concluye que el edificio se encuentra en buen estado y no requiere intervenciones, por lo que la siguiente revisión se realizará dentro del plazo legalmente establecido. En este caso (pongo como ejemplo la normativa en el ayuntamiento de mi ciudad), el ayuntamiento emitirá y notificará una resolución positiva al respecto.

En caso de que el resultado sea negativo, significa que se han encontrado problemas que deben resolverse. Si el informe del perito señala la necesidad de realizar trabajos de conservación o medidas urgentes para cumplir con los requisitos establecidos, el órgano municipal podrá actuar de dos formas:

  • Requerir al propietario que, en un plazo máximo de seis meses, solicite la licencia correspondiente para llevar a cabo las obras necesarias.
  • Emitir una orden de ejecución para aplicar las medidas urgentes dentro del plazo que se considere adecuado según la gravedad del caso.Emitir una orden de ejecución para aplicar las medidas urgentes dentro del plazo que se considere adecuado según la gravedad del caso.

En ese supuesto, los propietarios deberán solicitar las licencias necesarias para ejecutar las obras de reparación y, una vez finalizadas, aportar un certificado de idoneidad firmado por un técnico competente que acredite que las deficiencias han sido subsanadas adecuadamente.

Una vez finalizadas las intervenciones y corregidas las deficiencias detectadas, se deberá presentar un Certificado Técnico de Ejecución de Obras de Conservación y Acta Favorable que acredite que el edificio cumple con las condiciones exigidas. El consistorio emitirá entonces una resolución favorable.

Tanto el primer informe como los posteriores, junto con toda la documentación asociada, deberán incorporarse al Libro del Edificio o, en su defecto, a su expediente técnico. Esta documentación debe conservarse y entregarse a los nuevos propietarios en caso de venta u otro tipo de transmisión del inmueble.

Además, la no realización de la ITE puede acarrear sanciones por parte de la administración pública. En Andalucía, por ejemplo, no presentarla según regula el artículo 208 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, supone una infracción urbanística grave que conlleva una multa de 3.000 a 6.000 euros y la ejecución subsidiaria del Informe a costa del propietario.

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No quiero un multazo en mi comunidad de vecinos. Esto dice la ley sobre cuándo hay que pasar las inspecciones obligatorias del edificio

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Jose Antonio Carmona

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