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A la hora de mantener nuestras casas bien calentitas durante los meses de otoño e invierno, muchas son las opciones en sistemas de calefacción que podemos elegir en el mercado, unas más eficientes que otras, pero todas ellas supondrán un gasto añadido en energía (electricidad, gas, leña, gasóleo, etc.) que repercutirá en nuestra factura de la luz.

Dependiendo de la región donde vivamos y de si el frío es muy intenso y duradero, este gasto a final de mes puede llegar a ser muy importante, de ahí que cualquier medida que podamos tomar en casa para reducir este consumo energético en calefacción sea siempre bienvenida.

¿Es posible reducir notablemente dicho consumo de forma sencilla? Sí, aunque no todos los trucos y consejos que podemos encontrar por las redes son igual de efectivos, fáciles de llevar a cabo ni inmediatos. A continuación os proponemos una serie de medidas, la mayoría de ellas muy sencillas de implementar, que nos permitirán exprimir al máximo nuestros equipos de calefacción y ahorrar unos eurillos a final de mes.

Ajustar la vivienda a la temperatura óptima

El primer consejo y el más importante para mantener los gastos de calefacción a raya es seleccionar en nuestros equipos una temperatura óptima que permita tener una buena sensación de confort, pero de forma eficiente.

Según un estudio del IDAE (Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía) y teniendo en cuenta criterios normalizados de ergonomía del ambiente térmico, la temperatura de confort en un ambiente cerrado como es una vivienda y de actividad «pasiva», es decir, cuando no estamos realizando ninguna actividad física, se sitúa en invierno entre los 21°C y los 23°C para el horario diurno y entre 15°C y 17°C en horario nocturno.

Si seleccionamos valores superiores a estos 23 grados en nuestros sistemas de calefacción, tanto de día como de noche, el aire estará más reseco y aumentará la incomodidad dentro de casa, disparándose además el consumo energético y con ello el gasto a final de mes. Los cálculos de dicho estudio nos cuentan cómo para cada grado que elevamos la temperatura (o que la reducimos en verano con el aire acondicionado) con respecto al valor óptimo, el consumo de energía se incrementa alrededor del 7%.

Esto puede llegar a suponer un importante incremento a final de mes y más aún si sumamos el sobrecoste de todos los meses de otoño e invierno en donde tenemos encendida la calefacción en casa.

Subir y bajar la calefacción en función del precio de la luz

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta sobre todo si utilizamos un sistema de calefacción eléctrico, ya sean por ejemplo radiadores o bombas de calor, es ajustar el mayor consumo de los equipos a las horas cuándo la electricidad es más barata.

Puede parecer obvio, pero muchas veces por comodidad encendemos la calefacción, aunque sea a una temperatura óptima para gastar menos, pero la mantenemos de forma constante todo el día o incluso por la noche.

Con la llegada de los tramos horarios en la factura de la luz, podemos no obstante jugar con el gasto eléctrico subiendo la temperatura un par de grados y encendiendo los equipos en las horas más baratas, así como apagando alguno y bajando la temperatura en los tramos más caros.

Estas variaciones podemos hacerlas de forma manual o, si no queremos estar pendientes aprovechar los temporizadores y programadores que incluyen muchos equipos de calefacción.

Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas

Es una recomendación básica que funciona con independencia del sistema de calefacción que utilicemos en casa. La mayoría de las pérdidas de calor de las viviendas se producen por las ventanas y puertas que dan al exterior.

De ahí que, si no tenemos una carpintería con gran capacidad de aislamiento instalada, se produzcan tanto fugas de calor hacia el exterior como entrada de aire frío de la calle o el rellano del edificio.

El uso de burletes en los espacios que quedan entre las hojas de las ventanas y puertas puede ayudarnos a aislar la vivienda manteniendo la temperatura interior, evitando las corrientes de aire y también nos permitirá mantener la casa más limpia dejando fuera polvo, suciedad e insectos.

Cerrar habitaciones que no usemos

Puede parecer obvio, pero si tenemos en casa alguna habitación que no usemos nunca o alguna a la que no solamos entrar con frecuencia, lo más recomendable es dejarla con la puerta cerrada para no gastar energía en mantener su temperatura.

También suele ser de utilidad cerrar los radiadores y/ rejillas de ventilación si tenemos una instalación por conductos en estas habitaciones para que el calor producido en el resto de la vivienda no se desperdicie en ellas.

Utilizar cortinas, alfombras y muebles

Las cortinas son unas estupendas aliadas para mantener a raya las corrientes de aire producidas en ventanas con mal aislamiento térmico. Si no contamos con sistemas de doble o triple acristalamiento, una buena y tupida cortina nos permitirá, además de regular la entrada de luz en la estancia, aislar la superficie del cristal creando una especie de cámara de aire textil.

De forma similar actúan las alfombras y especialmente las más gruesas y fabricadas con tejidos como la lana. Si contamos con una buena alfombra que cubra una gran superficie de la habitación estaremos aislando el frío suelo (salvo que sea de tipo radiante, claro) y evitando pérdidas de calor por las baldosas.

La colocación de los muebles también puede ayudar a mejorar la eficiencia energética o a entorpecerla. Por ejemplo, conviene evitar instalarlos cerca de las fuentes de calor para que impidan la recirculación del aire.

Revisar y mantener en buen estado los equipos

Otro punto a vigilar, sobre todo antes de que empiece la temporada de frío, es el relacionado con el mantenimiento de los equipos que tengamos instalados en casa. De este mantenimiento dependerá que puedan ofrecer su máximo potencial con el consumo oficial que marca el fabricante.

No importa el tipo de calefacción que tengamos en casa, ponerlo a punto cada año antes de usarlo es un requisito fundamental para obtener el mejor rendimiento. Si no sabéis cómo hacerlo, en este artículo explicábamos con más detalle los pasos a seguir en función de cuál sea nuestro sistema de calefacción.

Usar termostatos programables

Tener en casa un termostato con programación y encendido clásico, de los de toda la vida no siempre es lo más práctico, ya que eres tú el que debe encargarse de decidir cuándo se enciende y apaga la calefacción en casa.

Dependiendo de si eres o no de salir mucho puede que se dé el caso de que o bien tienes que dejar la calefacción puesta todo el día aunque no estés para que al llegar la temperatura sea la ideal, o bien la enciendas al llegar pero para cuando la temperatura empiece a ser confortable casi sea ya la hora de irse a dormir.

Gracias a los termostatos programables podemos solucionar este inconveniente, ya que nos permiten configurar el funcionamiento de la caldera o sistema a ciertas horas.

Además, lo más eficiente actualmente son los modelos de termostato con funcionamiento programable «inteligente» o conectado, que te permitirán controlar el consumo y gestionar la caldera a distancia para por ejemplo apagarla o encenderla en función de lo soleado que esté el día.

Apostar por un sistema de calefacción más eficiente

Si con todos estos consejos no logras reducir tu consumo energético en casa, probablemente es que tengas instalado un equipo muy antiguo con poca eficiencia y que te esté ocasionando un gasto extra cada mes debido a su tecnología obsoleta.

En estos casos, una solución puede ser comprar e instalar un nuevo equipo de calefacción más eficiente que nos permita aprovechar lo último en tecnologías de ahorro energético. Muchas son las opciones que hay disponibles en el mercado, comenzando por las clásicas calderas de gas de última generación y pasando por diferentes sistemas de radiadores eléctricos, de hidrógeno, aerotermia o bombas de calor.

Si estáis pensando en renovar vuestro sistema de calefacción, en este artículo os contábamos cuáles eran las tecnologías más eficientes del mercado y cuáles teóricamente darían un mejor rendimiento en las próximas dos décadas según un interesante estudio de la OCU para España para pisos y chalets.

Imagen portada | BOOM Photography

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He probado muchos trucos para gastar menos calefacción en casa. Estos son los más sencillos y prácticos que casi siempre funcionan

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por
Paco Rodríguez

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En muchas ocasiones, cuando tenemos un problema con la red en casa, el primer sospechoso al que solemos señalar es el router. Y aunque puede haber muchas otras causas, lo cierto es que sigue siendo una pieza clave: si hablamos de redes, es la “puerta” de casa hacia el exterior.

Por eso es importante conocer el significado de las luces del router. Esos pequeños LED de colores nos dan pistas rápidas si hay algún fallo o incidencia en su funcionamiento. El problema es que, como casi nadie sabe qué significa cada luz, al final toca irse al manual (o a Google) cada vez que algo falla. Ahora, Movistar lo pone un poco más fácil con una novedad reciente.

Lo más nuevo de Movistar

Si hace poco vimos cómo la operadora empezaba a distribuir su nuevo router compatible con WiFi 7, ahora la noticia también está relacionada con ese lanzamiento, pero desde otro ángulo: una nueva función que Movistar ha habilitado para facilitar la gestión y el diagnóstico.

Si tienes el nuevo Smart WiFi 7 de Movistar, ya puedes olvidarte de buscar manuales o tablas complejas cada vez que parpadea una luz extraña. La compañía ha lanzado una utilidad muy práctica para que sepas qué le pasa a tu conexión sin tener que levantarte del sofá, buscar en Google (y el manual de instrucciones) ni descifrar códigos de colores en sus luces.

¿Cómo funciona? Movistar ha habilitado una página de diagnóstico visual dentro de tu propia red. Su gran ventaja es la accesibilidad:

1. Acceso directo y sin claves: A diferencia de los menús de configuración habituales, aquí no necesitas la contraseña que viene en la pegatina del aparato. Está abierta por defecto para cualquier dispositivo conectado a tu WiFi.
2. Diagnóstico visual: Solo tienes que entrar en la dirección http://192.168.1.1/led desde tu navegador. Verás una réplica exacta de tu router con las luces tal y como están en ese momento (colores, parpadeos, etc.).

No solo te informa, también te ayuda La web no se limita a mostrarte las luces; traduce su significado a un lenguaje sencillo y te ofrece soluciones al instante.

 Si hay un fallo en la señal de fibra, la página te avisará específicamente y te sugerirá acciones concretas, como revisar si el cable está demasiado doblado o desconectado.

Además, esta herramienta te sirve para controlar el cableado de tu casa, ya que también indica en tiempo real qué puertos LAN (las clavijas traseras) están siendo utilizados.

Para lo que sirven las luces del router

Las luces LED del router actúan como un panel de diagnóstico visual que te informa en tiempo real sobre el estado de tu conexión y el funcionamiento del equipo y cada indicador tiene una función específica. Entre los posibles usos pueden tener utilidades como la de confirmar si el dispositivo recibe energía, si tiene acceso a internet (WAN), si la red inalámbrica (WiFi) está emitiendo señal o si hay ordenadores conectados por cable (LAN). 

Por norma general (esto puede variar en función del modelo), una luz verde o fija indica que todo funciona correctamente, mientras que luces rojas, parpadeantes o apagadas suelen señalar errores de conexión, tráfico de datos activo o averías, lo que te ayuda a identificar rápidamente dónde está el problema antes de intentar solucionarlo.

Imagen | Banda Ancha

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por
Jose Antonio Carmona

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Si sufres la falta de espacio al vivir en un piso pequeño, seguro que andas buscando opciones de almacenamiento versátiles y que, a la vez, sean elegante para tu hogar. Ahora, acaba de llegar a Ikea (y en edición limitada) este mueble de almacenaje EKENABBEN, que puedes comprar por 49,99 euros.

Un mueble de almacenamiento versátil y perfecto para cualquier rincón de tu hogar

Al igual que la gran mayoría de muebles de Ikea (por no decir todos) este modelo  presenta un diseño minimalista que encaja perfectamente en cualquier tipo de decoración. Está disponible en color blanco con detalles en madera de álamo.

Su interior, al no tener baldas, te permite almacenar todo tipo de cosas de casa (y de cualquier estancia). Resulta ideal para guardar libros, mantas para el sofá o cualquier objeto de decoración que no te quepa en las estanterías.

Como casi todo el catálogo de productos de Ikea, este mueble de almacenamiento se monta de forma sencilla. No viene con tiradores, ya que presenta cierre a presión. Por último, se puede destacar que está fabricado en materiales resistente como el acero, álamo macizo y cuenta con revestimiento en polvo.

Otras soluciones de almacenaje muy interesantes para tu hogar

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Novedad en Ikea: este mueble versátil de almacenaje con diseño elegante y por menos de 50 euros

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por
Fran León

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La idea de una tele sin cables tiene un encanto evidente: pared limpia, mueble despejado, menos desorden visual. Por eso cada vez vemos más intentos de hacer invisible el cableado, ya sea con cajas externas, soluciones de organización, dispositivos como One Connect o conexiones inalámbricas para enviar contenido.

El problema es que eliminar cables completamente no es solo una decisión de diseño. Es una pelea contra tres enemigos muy reales: energía, ancho de banda y estabilidad.

Un televisor no es como un altavoz inalámbrico. Es un panel grande, con electrónica potente, que tiene que recibir vídeo de alta calidad, audio sincronizado y, a menudo, señal de consola o PC con requisitos muy estrictos.

La energía sólo es el primer muro

La tele necesita alimentación. Y no poca. Puedes mandar contenido por WiFi, pero el panel sigue necesitando un enchufe. Algunas soluciones intentan reducirlo a un solo cable en lugar de varios, pero el cable de corriente no desaparece.

Además, cuanto más brillante es el panel y más exigente es el procesamiento de imagen, más estable tiene que ser la alimentación. En electrónica, estabilidad eléctrica es estabilidad visual. Por eso la parte de energía siempre termina volviendo al cable.

Para películas y series, el streaming por WiFi funciona porque comprime mucho. Pero en cuanto metes una consola o un PC, la historia cambia. Juegos a 4K y 120 Hz, HDR, VRR, audio multicanal, todo eso es un cóctel que exige un caudal constante y una latencia baja. Un enlace inalámbrico puede ser rápido en un test, pero la clave está en la regularidad: que no haya microcortes, interferencias, congestión o saltos de canal.

En un salón real tienes routers, vecinos, paredes, microondas, dispositivos domóticos, móviles y tablets tirando de WiFi. El cable HDMI, en cambio, es un carril exclusivo.

‘Tele sin cables’ a veces tiene que ser ‘cables escondidos’

Muchos enfoques actuales no eliminan cables, los reorganizan. Una caja externa concentra puertos en un punto más cómodo y deja un cable fino hacia el panel. Es una solución muy razonable porque mantiene lo mejor del cable, estabilidad y ancho de banda, pero mejora la estética y la instalación.

También se intenta minimizar cables usando WiFi para apps y contenido, reservando HDMI solo para lo crítico. Por ejemplo, ver streaming sin consola y conectar por cable solo cuando vas a jugar en serio.

Audio: sincronía y calidad, enemigos de lo inalámbrico

El sonido también complica el sueño inalámbrico. Bluetooth es cómodo, pero puede añadir latencia. WiFi con sistemas integrados es mejor, pero no siempre es universal. Para un home cinema, el camino estable sigue siendo el cable: eARC o conexiones dedicadas cuando buscas formatos avanzados y sincronía perfecta.

Aquí es donde mucha gente se da cuenta de que “sin cables” puede salir caro: si cada cosa necesita su sistema inalámbrico, terminas con una constelación de configuraciones y, a veces, con problemas de sincronización.

Qué tiene que cambiar para que el cable deje de ser necesario

Para que una tele se quede realmente sin cables de datos, haría falta un estándar inalámbrico que combine ancho de banda enorme, latencia bajísima, inmunidad a interferencias y facilidad de emparejamiento. Y que además no dispare consumo ni precio. Se está avanzando, pero aún no es el punto común para todos los hogares.

Por eso, hoy la tele sin cables suele ser un equilibrio: menos cables visibles, más orden y más inalámbrico para lo cómodo, pero un cable directo para lo que no admite fallos.

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Seguimos intentando eliminar todos los cables de los televisores. De momento no es del todo posible

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por
Manuel Naranjo

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Todas las viviendas modernas con instalación eléctrica tienen uno y, sin embargo, es probablemente el elemento tecnológico más desconocido y al que menos atención prestamos de nuestra casa.

Su nombre técnico es Cuadro General de Mando y Protección, pero familiarmente lo conocemos como «cuadro eléctrico» o «cuadro de la luz», y su función principal es controlar la instalación eléctrica y proteger tanto a los equipos eléctricos, electrodomésticos y dispositivos del hogar, como a sus habitantes de posibles descargas.

Básicamente es una especie de caja de conexiones repleta de cables situada generalmente detrás o cerca de la puerta de entrada a la vivienda y que muestra de cara al exterior una serie de interruptores o palancas que la mayoría de los mortales no nos atrevemos a tocar por si estropeamos algo. ¿En qué consiste y cuáles son sus funciones principales?

Cuadro eléctrico de casa: partes y funciones

Cada vivienda es un mundo y los cuadros eléctricos que podemos encontrar hoy en día son de lo más variado, muchos de ellos con unas cuantas décadas a sus espaldas y menores componentes instalados, otros de reciente hornada y repletos de interruptores y secciones.

Su misión es encargarse de la distribución de la energía y controlar la potencia eléctrica de forma que si se supera la máxima que admite la instalación o se produce un problema como un cortocircuito, una derivación o un pico de tensión, el cuadro eléctrico deja de suministrar corriente a una parte o a toda la instalación para evitar daños a los habitantes de la casa y a los aparatos conectados.

En general existen dos categorías o tipos de cuadros en función del tipo de instalación y la potencia máxima requerida:

• Cuadros monofásicos: suele ser el más habitual en viviendas con menor consumo eléctrico (menos de 10 kW de potencia), donde la distribución de energía es sencilla. Son los más frecuentes que casi todos tenemos en los hogares y funcionan con una única fase de corriente alterna.
• Cuadros trifásicos: para instalaciones que requieren mayor potencia (superior a 10 kW) y se usan en algunas viviendas de grandes dimensiones y locales comerciales.

Ambos tipos deben cumplir con las normativas establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), donde se establece por ejemplo que el cuadro eléctrico debe estar instalado a una distancia mínima de 140 cm del suelo y nunca mayor de los 200 cm, que debe estar situado cerca de la entrada de la derivación eléctrica principal, es decir, del cable de entrada que parte del contador de la vivienda. 

Y acceder a él debe ser fácil y seguro, no pudiendo estar instalado en exteriores, zonas húmedas ni dormitorios. Puede ser de tipo empotrado en la pared (son los más habituales en obra nueva) o colocado sobre la superficie de la misma, y tener el tamaño suficiente como para que quepan en él todos los interruptores.

¿Qué tipo de interruptores (las típicas palancas que se pueden subir y bajar) tiene un cuadro eléctrico moderno? En general, lo habitual es que nos encontremos con los siguientes elementos, aunque puede que no todos estén presentes en nuestra instalación o que haya alguno más como medidores de consumo: un ICP (Interruptor de Control de Potencia), ya en desuso, uno o varios ID (Interruptor diferencial), múltiples PIAs (Pequeños interruptores automáticos), un IGA (Interruptor General Automático) y uno o varios PCS (Protector contra sobretensiones). Veamos en qué consiste cada uno de ellos.

Cuadro eléctrico: para qué sirve cada interruptor

ICP: Interruptor de Control de Potencia (en desuso)

El ICP ha sido un elemento obligatorio en las viviendas durante muchos años según la normativa en cada época, y su misión era la de cortar el suministro eléctrico en la casa cuando desde dentro demandábamos más potencia que la contratada oficialmente con nuestra compañía eléctrica, o en casos de sobrecarga o cortocircuito para evitar daños en la instalación.

Era un interruptor que estaba separado del resto de interruptores de la vivienda, con su propia tapa y precintado para que no pudiéramos manipularlo, aunque en los últimos años todo esto ha cambiado, ya que ahora su función está integrada en los propios contadores inteligentes de la luz que instalan las compañías, y como recoge el REBT, su rearme debe poder hacerse directamente desde la vivienda siguiendo una serie de pasos que explicábamos aquí.

IGA: Interruptor General Automático 

Es un elemento incorporado en los cuadros eléctricos modernos y su misión es cortar la electricidad de toda la vivienda en caso de un cortocircuito o de superar un exceso de potencia porque tengamos muchos equipos encendidos.

También se encarga de que no superemos la potencia máxima que nuestra instalación es capaz de soportar aunque tuviésemos contratada una potencia mayor con la compañía eléctrica. Por ejemplo, podríamos contratar 10 kW con la distribuidora pero que nuestro cableado no soportase más de 5 o 6 kW. El IGA se encarga de que no sobrepasásemos esos 6 kW en el uso diario.

ID: Interruptor Diferencial 

Es fácil de identificar ya que suele llevar consigo una palanca giratoria o un pulsador de test que conviene pasar por lo menos una vez al año para comprobar que todo funciona como es debido. Este elemento protege a los usuarios contra las fugas de corriente evitando electrocuciones.

Si en algún momento salta el ID es porque se ha producido una fuga de corriente debido a alguna anomalía en la instalación (un cable sin aislamiento por ejemplo), por un electrodoméstico defectuoso o simplemente por un error humano como que «metamos los dedos en el enchufe». Por ello el ID es uno de los elementos más importantes para nuestra seguridad detectando fugas que no podrán superar los 30 mA.

La norma internacional IEC 60755 define cuatro tipos de diferenciales para aplicaciones en corriente alterna: los tipo AC, tipo A, tipo F y tipo B, siendo los AC los más básicos que tenemos instalados en viviendas antiguas.

A medida que vamos subiendo en categoría los diferenciales van añadiendo más capacidad de detección de anomalías, incluyendo además de las fugas en alterna básicas las de corrientes continuas pulsantes (tipo A), corrientes continuas libres de ondulación y alta frecuencia (tipo F) o corrientes diferenciales continuas pulsantes rectificadas (tipo B).

En la actualidad, si estamos pensando en cambiar nuestro ID porque se ha estropeado el que teníamos o porque queremos actualizar uno muy antiguo, lo recomendado es instalar uno de tipo A o F (que suelen llamarse comúnmente como inmunizados o superinmunizados), ya que permiten evitar saltos intempestivos del diferencial debidos a ciertos equipos modernos, como sistemas informáticos con fuentes de alimentación conmutadas o electrodomésticos con motores tipo inverter (por ejemplo aires acondicionados, frigoríficos, lavadoras) que generan fugas diversas y armónicos (tensiones y corrientes con mayor frecuencia que la básica de 50 Hz) en su funcionamiento habitual e incluso estando apagados.

PCS: Protector Contra Sobretensiones 

Se encarga de proteger a los aparatos eléctricos evitando que se dañen por sobretensiones o picos de tensión originados por el motivo que sea, como por ejemplo puede ser un rayo durante una tormenta, y envía la corriente a la toma de tierra para evitar así daños.

Pueden proteger de las sobretensiones transitorias o aumentos del voltaje y de tensión muy elevados pero que no duran mucho tiempo (un rayo) y/o de las sobretensiones permanentes, que se producen cuando el aumento de la tensión o del voltaje se prolonga más, aunque generalmente con valores más bajos, por ejemplo en una instalación eléctrica obsoleta, o cuando hay problemas en los centros de distribución eléctrica.

En la actualidad es obligatorio tener instalado un limitador de sobretensiones en cualquier instalación eléctrica de nueva creación o si vamos a hacer reforma. De hecho, este protector ha de ser el primer elemento que se instala en el cuadro eléctrico de un inmueble. 

Además, pueden ir por separado el de transitorias y permanentes, los dos juntos e incluso integrados también con el IGA en un mismo bloque, dependiendo del fabricante.

PIAs: Pequeños Interruptores Automáticos 

Protegen cada uno de los circuitos interiores en las diferentes secciones de la vivienda. Controlan por separado la llegada de electricidad a los diferentes circuitos de la casa y suele haber uno para iluminación, otro para enchufes de gran potencia, varios para enchufes de baja potencia, etc. con diferentes valores de potencia soportada que varían entre los 10A, 16A, 20A y 25A.

Están siempre juntos, con forma de un conjunto de pequeñas palancas magnetotérmicas que se activan si detectan un exceso de consumo eléctrico en una parte de la vivienda. De este modo se deja sin electricidad solo a esa zona, pero no el resto de la casa.

Imagen portada | José Antonio Carmona

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Conocer el cuadro eléctrico de nuestra casa es fundamental: esta es la función de los diferentes interruptores

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Xataka Smart Home

por
Paco Rodríguez

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Contar con una buena conexión a Internet a la que puedas acceder en toda la vivienda es fundamental hoy en día, y por mucho que los estándares inalámbricos hayan evolucionado un barbaridad con equipos WiFi 7 que ya empiezan a ser habituales en muchas casas, la verdad es que un buen cable Ethernet sigue siendo la mejor opción.

Aunque hacer un despliegue de estos cables por toda la vivienda puede ser complicado y existen formas de facilitarnos la vida, como aprovechar conductos viejos que ya no se usen o poner fibra óptica de plástico para pasar por los espacios ya disponibles, al final, en algún punto de la instalación necesitarás un cable Ethernet para conectarte al ordenador, Smart TV, etc.

Qué tipo de cable Ethernet necesito hoy en día

Y aquí es donde podemos tener la tentación de comprar el cable «mejor» que encontremos en la tienda, sobre todo si queremos que la instalación nos dure unos cuantos años. ¿De verdad es necesario?, ¿qué diferencias podremos encontrar?

Empecemos por el principio y esto es comentando qué tipo de cables Ethernet podemos encontrar ahora mismo en las tiendas, ya sea en rollos a granel para montar nosotros (o un técnico) o con longitudes cortas ya fijas (1,3,5,10 metros son las más habituales).

Dentro del ámbito doméstico lo más habitual es el cable Ethernet de par trenzado donde hay que tener en cuenta las distintas categorías que podemos encontrar, las cuales aparecen serigrafiadas en el propio cable, donde se muestran las letras «CAT» seguidas de un número.

La siguiente tabla muestra las principales categorías de cables Ethernet actuales y, aunque algunas categorías admiten la misma velocidad máxima que otras, no son completamente equivalentes, ya que también influyen factores como la frecuencia. Esta determina la potencia de la red, afectando el ancho de banda y la pérdida de datos en el cable. 

Cuanto más largo sea un cable, mayor será la pérdida de potencia, por lo que un cable corto generalmente ofrece un mejor rendimiento que uno más largo. Esto hace que en algunos casos un cable de la misma categoría pueda garantizar diferentes velocidades en función de su longitud.

Hasta hace unos 5-10 años en el entorno doméstico lo normal es que los cables que venían con los routers de operadora o los libres y con otros equipos de red como amplificadores WiFi, extensores PLC, etc. fueran de tipo CAT 5, lo que garantizaba velocidades de conexión de 100 Mbps estables en la mayoría de situaciones.

Después se han ido distribuyendo de forma masiva cables CAT 5E con velocidades máximas de 1.000 Mbps, suficientes para las conexiones más punteras que podíamos tener en la mayoría de hogares con fibra óptica, puesto que dicha conectividad quedaba estancada en esta cifra.

Sin embargo, en los últimos años operadoras como Orange, Digi y más recientemente Movistar están ofreciendo a algunos de sus clientes la posibilidad de contratar velocidades de hasta 10 Gbps, lo que en la práctica deja obsoletos los cables antes mencionados y es necesario apostar por una conexión con mejores prestaciones. ¿Cuál?

Pues las propias operadoras parece que están apostando por Cat 6a en los cables que entregan en los routers pensados para este tipo de conexiones, un cable que permite alcanzar sin problemas estos 10 Gbps en las condiciones típicas de uso de un hogar medio.

¿No es necesario usar cables más potentes como Cat 7 o Cat 8? Pues ahora mismo en general no. Si bien podemos tener la tentación de cablear con este tipo de cables la casa, la realidad es que la mayoría de usuarios domésticos no podremos aprovecharlos y estaremos pagando un coste de entre 2 y 4 veces más por algo a lo que no podemos sacar partido en el medio plazo.

De hecho, ni siquiera las conexiones a Internet de 10 Gbps son aprovechables ahora mismo salvo en casos puntuales de hogares que se usen como centro de trabajo o con muchos miembros donde la velocidad total se reparta entre varios usuarios.

Resumiendo: si estamos pensando en cablear nuestra casa ahora mismo o comprar un cable para conectar algún aparato y queremos uno que nos vaya a durar en prestaciones por lo menos para unos 10 años sin problemas de velocidad, apostar por un modelo de tipo Cat 6a es más que suficiente. Más adelante siempre podremos cambiarlo o esperar a ver qué novedades nos ofrece la tecnología.

Imagen portada | PxHere

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No hace falta comprar el cable Ethernet más caro de la tienda para aprovechar tu conexión de fibra. Este es más que suficiente

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por
Paco Rodríguez

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Aldi, además de por sus ofertas en alimentación y bebida, lleva ya un tiempo siendo una tienda en la que encontrar buenos productos y accesorios para el hogar a excelente precio. Ahora, en su folleto, hemos visto que el próximo miércoles, 28 de enero, llegará a sus establecimientos algo que será muy útil para la cocina o el baño, sobre todo si son espacios pequeños.

Se trata de un carrito multiusos con tres cestas, de fácil montaje y muy resistente (ya que está fabricado en hierro con revestimiento en polvo). Sus medidas son de 44 x 82 x 37 cm, tiene cuatro ruedas con frenos y cuesta solo 24,99 euros.

La alternativa de Amazon que te interesa conocer

Puede que no tengas un supermercado Aldi cerca o que, cuando llegues, este producto ya no esté disponible. Pero, no te preocupes, en Amazon, hemos encontrado una alternativa que seguro que te va a interesar. Se trata de este carrito multiusos de Amazon Basics, que puedes comprar por 25,84 euros.

A este precio, está disponible en color blanco, aunque te lo puedes llevar en otros tres colores diferentes, pagando un poco más: rosa, gris oscuro y verde menta. Así que podrás elegir el que sea más acorde con la decoración de la estancia en la que lo vayas a colocar.

Está fabricado en metal y viene con tres cestas para que puedas colocar todo lo que necesites. Es, por tanto, una opción ideal para tener organizado el baño o la cocina sin tener que invertir mucho dinero.

Cuenta con cuatro ruedas con gran capacidad giratoria, para que así puedas moverlo fácil y cómodamente por el lugar en el que lo coloques. Además, su mango curvado te permite empujarlo cómodamente. Por último, destacar su acabo en pintura suave y que no se oxida, lo que hace que sea un accesorio ideal tanto para el interior como para el exterior de tu hogar.

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El miércoles llega a Aldi el carrito multiusos (perfecto para cocinas y baños pequeños) por menos de 25 euros

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por
Fran León

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La gama 2026 de Smart TVs de Samsung está cada día más cerca. También para los televisores de la Serie Art. Eso significa que los precios de estas joyas artísticas en forma de televisión están ya bajando a cantidades nunca vistas. Es el caso de The Frame TQ55LS03F que ya se puede encontrar a precios rebajados en la mayoría de tiendas pero el mejor lo tienes en PcComponentes, que te deja la de 55 pulgadas por sólo 969 euros.

Es un televisor con un precio oficial de 1.599 euros, pero Samsung te lo deja ahora por 999 euros. PcComponentes lo lleva más allá, hasta esos  969 euros que te supondrán un ahorro de 630 euros. Además, el envío es gratuito.

Miles de obras de arte por lo que cuesta un televisor

Como decimos, la oferta de la que hablamos es para el modelo de 55 pulgadas de la gama The Frame 2025, una diagonal intermedia que en esta gama sólo tiene por encima las 65 pulgadas y tiene por tanto un tamaño ideal para ser un verdadero marco para mostrar obras a gran formato.

Porque como sabrás, está serie está diseñada para hacerse pasar por un cuadro más en nuestra pared, con el cableado oculto. Es el escaparate perfecto para mostrar las obras la Art Gallery de Samsung con un enorme número de obras para descargar y lucir en nuestro salón.

Este modelo cuenta con un panel QLED 4K con retroiluminación Dual LED y 144 Hz de refresco además de compatibilidad con HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, HDR10+ Adaptive, HLG y Quantum HDR.

En el apartado del audio, este modelo cuenta con 40 W de potencia y sonido 2.0.2. Además, es compatible con sistemas como Object Tracking Sound o Q-Symphony.

En el apartado de la conectividad, nos ofrece WiFi y Bluetooth 5.3 junto con 4 puertos HDMI 2.1 (ideales para jugar con consolas de última generación), así como con un par de puertos USB para que podamos grabar o reproducir contenidos con pendrives o discos duros externos. Además, este modelo es de los que traen One Connect de serie, lo que facilita esconder cables y pone todas las conexiones mucho más a mano.

Tratándose de un modelo de 2025, la versión del sistema operativo que trae de serie es Tizen 9 y por supuesto, cuenta con 7 años de actualizaciones.

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por
Manu García (Visnuh)

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Comprar un monitor en 2026 ya no va solo de cuántos píxeles tiene. Sí, la resolución sigue siendo importante, pero el lío suele venir por otro lado: el mercado ha cambiado muchísimo y ahora entran en juego muchas más especificaciones… y, con ellas, un montón de siglas.

Si antes la elección era bastante genérica, hoy puedes afinar casi como si lo personalizaras. Hace unos años la discusión típica era IPS vs VA. En 2026 esto ha cambiado y puede haber gente que se pregunte qué es eso de OLED o QD-OLED cuando va a comprar un monitor o si de verdad le interesa. Y con las resoluciones pasa igual: los 1080p han perdido protagonismo y lo normal, en la mayoría de gamas, es moverse entre QHD (1440p) y 4K.

En resumen, elegir monitor ahora implica enfrentarse a más resolución, nuevas tecnologías de panel, frecuencias de refresco mucho más altas y formatos más ambiciosos (el ultrawide ya no es un capricho raro). Pero que no cunda el pánico: si tienes claras cuatro ideas, el marketing no te va a liar.

Estandarizando (o casi) el 4K

La resolución es el número de píxeles que puede mostrar el panel. Cuantos más píxeles, más detalle… pero también más exigencia para tu ordenador (o consola) y, a veces, más escalado si el tamaño no acompaña. 

Y ojo con el vocabulario: en monitores, cuando la gente dice 2K casi siempre se refiere a QHD/1440p (2560×1440 pixeles), aunque el término 2K venga realmente del mundo cine con otras medidas. En la práctica, si ves 2K en tiendas, léelo como 1440p. Pero para hacerlo aún más fácil, olvídate de las siglas raras: hoy el mapa real suele ser este:

• Full HD (1080p | 1920×1080): sigue existiendo, sobre todo en monitores baratos o para eSports a muchos Hz.
• QHD (1440p | 2560×1440): es quizá la opción preferida para muchísima gente: nitidez muy buena y requisitos razonables.
• UHD / 4K (2160p | 3840×2160): ideal si quieres mucho detalle, edición, y escritorio enorme (o jugar con buena GPU).
• Ultrawide (21:9): lo típico es 3440×1440 (como un 1440p “estirado”).
• Super ultrawide (32:9): lo común es 5120×1440 (como dos 1440p pegados). 

Tu elección no debería ser la que más pixeles tenga, sino la que encaje mejor con las necesidades que tienes. Porque no es lo mismo usar el monitor para trabajar que, como herramienta de ocio, debe elegir la pantalla que mejor relaciona aspectos como tamaño, distancia y la potencia del equipo a la que va conectada.

Tamaño y resolución

Aunque hoy en día hay tamaños de pantalla para todos los gustos, podríamos decir que hay una máxima que establece la resolución guarda una gran relación con el tamaño del monitor.

Por ejemplo, los más pequeños y compactos siguen manteniéndose en los 1080p y es normal encontrar modelos de unas 24 pulgadas que mantengan esta resolución. De hecho son también los más económicos y los ideales para aquellos que quieren gastar poco.

En la cúspide tenemos monitores Ultra panorámicos que se pueden usar tanto para trabajar como para el ocio, pero teniendo en cuenta que debes contar con un equipo compatible capaz de suministrarle la suficiente gasolina para que funcionen correctamente.

Y aunque no es una máxima establecida, podríamos establecer que estos son los tamaños y la resoluciones más habituales que te vas a encontrar en el mercado:

• 24”: 1080p sigue teniendo sentido (sobre todo si quieres ahorrar).
• 27”: aquí manda el 1440p; 1080p ya se nota más “gordo” en texto.
• 32”: 4K empieza a tener mucho sentido; 1440p puede quedarse corto si eres tiquismiquis con la nitidez.
• 34” ultrawide: lo típico es 3440×1440.
• 49” super ultrawide: lo habitual es 5120×1440 (productividad brutal, pero pide máquina).  

Para trabajar y para videojuegos. El formato ultra panorámico puede ser interesante si lo quieres usar para productividad (dos ventanas grandes sin marcos) y para mejorar la inmersión en juegos. 

Pero tiene letra pequeña. En algunos juegos o para ver streaming, puede haber barras negras y sobre todo, exige más a la gráfica, por lo que debes tener un equipo lo suficientemente potente.

Si trabajas mucho con documentos, edición, timeline de vídeo o multitarea, suele compensar. Si solo quieres “lo más fácil y compatible”, 16:9 sigue siendo más que suficiente.

Tecnología del panel

Hace unos años el debate era IPS vs VA pero ha pasado el tiempo y estamos en 2026. Ahora mucha gente cuando va a comprar un monitor directamente se pregunta si le conviene más que sea OLED, QD-OLED o cualquier otra tecnología.

Por resumirlo de forma rápida y sencilla, los paneles OLED / QD-OLED ofrecen buenos negros, un contraste logrado y respuesta casi instantánea. Por eso están tan arriba en gaming y cine. 

Y aunque todo pinta bien, cuidado, porque como he comentado antes, depende del uso que quieras darle. Si vas a tener mucho escritorio fijo (barras, logos, apps siempre iguales), conviene elegir modelos con buenas medidas anti-retención y hábitos sensatos.

Hercios: cuantos necesitas

La frecuencia de refresco (Hz) de la que ya hemos hablado y explicado como funciona, marca lo fluida que se ve la imagen, sobre todo en juegos. En el mercado podemos encontrar un amplio abanico de opciones y cada una de ellas tiene un público concreto.

Por ejemplo, los 60–75 Hz están aconsejados en monitores para oficina y uso básico en usuarios que no quieren gastar demasiado. 

Un poco más arriba en la escala están los que van desde los 120 a los 165 Hz, ideales para jugar y hasta para moverte por el escritorio si no quieres gastar demasiado.

En la parte alta están los 240 Hz o más. Monitores para jugar o trabajar si eres muy exigente (y tienes GPU para alimentarlo). 

Pero sobre todo, ten en cuenta el equipo al que lo quieres conectar: no pagues por 240/360/480 Hz si tu PC no llega o si solo juegas casual.

Conexiones

Para finalizar, toca hablar de las conexiones, uno de esos apartados que a veces pasa desapercibido a la hora de comprar un monitor. Y, sin embargo, es básico, sobre todo si vas a por 4K y muchos Hz, o si estás mirando modelos muy “top”. En ese caso, lo ideal es que te asegures de que incluya estas dos conexiones antes de comprar:

• HDMI 2.1: clave si lo quieres también para consolas y para aprovechar el 4K con alta tasa de refresco.
• DisplayPort (cada vez más con DP 2.1): pensado para PC potente. DP 2.1 sube muchísimo el ancho de banda (hasta el orden de 80 Gbps según especificación), justo para mover resoluciones y Hz altos con menos compromisos. 

Con todos estos aspectos controlados, es más que probable que aciertes con el modelo adecuado para tus necesidades sin tener que gastar demasiado dinero.

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Recientemente mis padres me contaron que tenían el típico problema: la señal del router WiFi (el que les había “regalado” la operadora) no llegaba bien a toda la casa. Habían probado de todo, pero nada terminaba de funcionar. Así que me puse manos a la obra y al final les monté un sistema bastante top tirando de Wallapop, ahorrándome un buen dinero.

Cuando me plantearon el tema, empecé revisando las soluciones que ya había probado otras veces en forma de amplificadores, repetidores… La opción más lógica eran unos PLC, pero aquí venía el problema: necesitaban que además tuvieran WiFi, y ahí el precio se disparaba. Por eso me animé a montarles un sistema WiFi Mesh. El “pero” era el de siempre: suelen ser caros… hasta que encontré la oportunidad adecuada.

La ganga de la segunda mano

El piso de mis padres es de esos de antes que se hacían de VPO: casi 130 m², cinco habitaciones, y varias paredes por medio. Encima, por el camino están la cocina y el baño, que suelen ser un muro para la señal. Con ese panorama, era normal que el router de la operadora se quedara corto en cuanto te alejabas un poco.

Estuve comparando opciones y ninguna me convencía del todo: unas por precio, otras porque se quedaban cortas para lo que ellos necesitaban. Los sistemas WiFi Mesh eran los que mejor pintaban, pero nuevos se iban a cifras bastante altas.

Hasta que, buscando en Wallapop, encontré un sistema WiFi Mesh de Netgear: un Orbi con su router y satélite. En teoría prometía una cobertura de “casi 300 metros” (ya sabes: cifras ideales de laboratorio), así que mi idea era comprobar qué tal se comportaba en una casa real.

Y aquí vino la sorpresa: solo con configurar el router, sin añadir todavía el satélite, la cobertura mejoró muchísimo. Con el router de Orange la señal llegaba floja a varias zonas (y eso que era WiFi 6), mientras que el Orbi daba más alcance y estabilidad desde el primer momento.

La parte menos buena es que este modelo “solo” es WiFi 5. Pero, siendo honestos, para el uso que le van a dar mis padres va más que de sobra: navegar, videollamadas, YouTube y poco más. Y lo mejor: me costó algo más de 100 euros, cuando un equipo nuevo parecido se acerca peligrosamente a los 300 euros.

Pero más allá de la cobertura —que era lo principal—, lo que más me ha gustado es el cambio en la experiencia de uso. Antes tenían un repetidor que funcionaba “regular” y, cada vez que se movían por la casa, les tocaba ir cambiando manualmente la red a la que estaban conectados.

Ahora, con el sistema WiFi Mesh, les he configurado los móviles para que se conecten únicamente a la red del Orbi, y el propio sistema se encarga de ir cambiándolos de nodo según dónde estén en el piso, sin que ellos tengan que tocar nada. En resumen: mucho más cómodo, especialmente para personas mayores.

Junto a esto, otras desventajas que he encontrado está en el control que ofrece la app. Por ejemplo, me llegan notificaciones al móvil cuando un dispositivo se conecta a la red. Y, comparado con el router de la operadora, las opciones son mucho más completas: puedo ver el tráfico que se genera en casa e incluso limitar o bloquear el acceso de ciertos dispositivos cuando haga falta.

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