Mes: julio 2026

Una de las preguntas clásicas cuando llega el verano está relacionada con el agua que sobra del aire acondicionado. Si no tenemos la instalación conducida directamente al desagüe, lo normal es llevarla a un depósito o a una pequeña garrafa. Hay mucha gente que decide usar esta agua para regar las plantas, pero ¿es lo adecuado?

Aunque parece que se trata simplemente de agua limpia, lo cierto es que el agua sobrante del aire acondicionado tiene una serie de propiedades que no conviene pasar por alto y así lo avisan los expertos en plantas. Por eso, los expertos y fabricantes de aparatos de aire acondicionado están de acuerdo en los usos que se le pueden dar.

Lo que se puede o no hacer

Uno de los usos que mucha gente da al agua sobrante es emplearla para regar las plantas, especialmente en verano, cuando, con la subida de las temperaturas, necesitan más cuidados. Pero ¿es bueno?

Mitsubishi, una de las empresas más conocidas en el sector de los aparatos de aire acondicionado, tiene una opinión muy clara al respecto: no niega que sea una posibilidad utilizar el agua sobrante para las plantas, pero hace una importante matización. Aunque no contiene cloro, esta agua tampoco aporta nutrientes, por lo que conviene combinarla con agua del grifo o de lluvia, o añadirle abono líquido.

Según la marca, puede emplearse ocasionalmente en plantas que toleran el agua blanda. Además, los expertos en plantas recomiendan alternarla con agua del grifo o de lluvia y añadiendo abono si se usa de forma habitual. Por higiene, no debe utilizarse en huertos ni en plantas comestibles.

Es algo parecido a lo que ya recomendaban desde Daikin y que vimos hace unos días: el agua sobrante puede utilizarse para regar, ya que no contiene cloro ni sales minerales, aunque puede arrastrar polvo, bacterias, moho y otras partículas del aire acondicionado.

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Aunque los áticos se llevan la palma, en mi caso hay habitaciones orientadas al sur y al oeste que reciben sol desde mediodía. En invierno es un lujo, pero en verano se convierte en un horno. Además, el edificio tiene ya unos cuantos años. Es de 1974, y aunque durante la reforma invertimos en mejorar el aislamiento, no se puede comparar con una construcción moderna con fachadas dotadas de envolvente térmica.

Esta situación me ha llevado a enfrentarme a un problema muy común en verano: el calor se acumula con tal intensidad que, en muchas ocasiones, la temperatura dentro de casa alcanza e incluso supera los 30 °C. Vivir así se hace complicado: el calor convierte el día a día en todo un reto, especialmente cuando trabajo desde casa o intento descansar por la noche, ya que la temperatura tarda mucho en bajar.

Por su orientación, se traduce en unas mañanas a la sombra y un sol intenso a partir del mediodía. Y dado que el sol sigue incidiendo hasta prácticamente ponerse, las paredes y muros cogen unas calorías que se van liberando poco a poco. Esto se traduce en una temperatura más alta por la noche, lo que provoca problemas incluso para dormir.

A lo largo del tiempo, he probado distintas soluciones para combatir el calor: desde todo tipo de ventiladores, el empleo del aire acondicionado, hasta la utilización de un difusor de humedad. A esto se suma el uso intensivo de toldos, estores e incluso de las cortinas. Pese a todo lo anterior, debo admitir que no todas las estrategias puestas en práctica han resultado realmente eficaces. Y eso, cuando la temperatura comienza a subir hasta acercarse peligrosamente a los 30° C es peliagudo.

Ventiladores y purificadores de aire

He probado varios modelos (incluido uno sin aspas), pero al final los ventiladores solo mueven aire caliente. No refrescan realmente la habitación, así que el alivio que proporcionan es bastante limitado. Y es que los días en mi piso se hacen especialmente insoportables en verano por la cantidad de horas de luz directa del sol que soporta.

La mejor opción, en mi experiencia, son los ventiladores de techo. Sin embargo, cuando la temperatura interior alcanza los 30 °C o más, dejan de ser eficaces. Por suerte, en mi ciudad no hay demasiada humedad, porque en esas condiciones su rendimiento sería aún peor.

Por lo tanto y aunque en principio puede parecer efectivo, si hace demasiado calor el aire que termina moviendo es caliente, por lo que prácticamente termino desechando el uso del ventilador hasta que llega la noche y la temperatura baja ligeramente. Además, no me gusta dejar el ventilador encendido toda la noche porque el aire directo acaba causándome molestias musculares al despertar.

Aire acondicionado clásico tipo split

Es uno de los más efectivos, al menos al principio. Usar el aire acondicionado, ya que, aunque no es la opción más barata, sí es la más eficaz y no supuso un gasto extra porque ya estaba instalado.

Sin embargo, no me gusta recurrir a él porque me provoca congestión nasal tras varias horas de uso y otros problemas musculares por el uso prolongado al dormir. Además, pese a contar con buenos cierres en casa, el frío se pierde pasado un tiempo una vez se apaga el aparato.

Aires acondicionados portátiles

Esta ha sido una de las decepciones que me he llevado. Los modelos de aires acondicionados portátiles económicos no son eficaces (ya conté mi experiencia con uno de bajo coste), y los que realmente enfrían no son nada baratos y siempre serán menos eficientes que los sistemas con split. Por no hablar del ruido que generan, que los hace poco soportables.

El primer año probé el aire acondicionado portátil de un familiar. Aunque conseguí bajar 3 °C la temperatura, el aparato era muy ruidoso y requería sellar la ventana para colocar el tubo. Por eso dejé de considerarlo una solución viable, a pesar de que se puede mover gracias a sus ruedas.

Humidificadores

Revisando el trastero, encontré un viejo dispositivo de enfriamiento por agua, similar en apariencia a una antigua unidad exterior de aire acondicionado. Funcionaba llenando un depósito de agua y activando el modo “dry” para generar una corriente de aire ligeramente más fresca.

Aunque debo admitir que ofrecía cierto alivio y era más efectivo que aquel aire acondicionado barato que probé en su momento, con el paso del tiempo la diferencia con un ventilador convencional sin depósito no fue tan significativa. Incluso añadiendo hielo al agua, el efecto refrescante se desvanecía rápidamente debido a las altas temperaturas.

Métodos pasivos

Lo más efectivo que aplico es recurrir a estrategias clásicas como cerrar ventanas y bajar persianas durante el día (mira el termómetro antes), sobre todo antes de que el sol apriete con fuerza. Y ventilar, siempre ventilar. Estas medidas, aunque ayudan, no bastan por sí solas para mantener la casa fresca.

Siempre que tengo ocasión, procuro crear corrientes de aire cruzado, aprovechando que una de las habitaciones da a un patio interior, donde la temperatura suele ser algo más baja que en la calle. Esto ayuda a refrescar mínimamente el ambiente, sobre todo en las horas menos calurosas.

Toldos, persianas y estores

El uso de toldos y cortinas también forma parte de las medidas pasivas para reducir el calor en casa, pero no resultan del todo eficaces cuando fuera se pasa de 40º C. Los toldos de brazos articulados no bloquean el sol cuando está bajo, lo que hace que las paredes sigan calentándose.

Las cortinas plisadas y estored permiten algo de ventilación nocturna, pero durante el día dejan pasar el calor si se intenta generar corriente. Al comprobar que estos métodos no son suficientes, se optó por probar alternativas como ventiladores, humidificadores y aire acondicionado

El truco barato

Una de las estrategias más efectivas que aplico es algo muy sencillo: enfriar el cuerpo desde dentro. Más allá de una ducha, lo que realmente me funciona es llenar un cubo grande con agua fría, sentarme y sumergir los pies y las muñecas durante unos minutos. El alivio es casi inmediato, ya que en esas zonas la sangre se enfría con rapidez, y la sensación de frescor se extiende poco a poco por todo el cuerpo.

Con todo lo anterior, tengo que concluir que, cuando llega el verano, acabo recurriendo a una mezcla de soluciones. Ningún sistema por sí solo resulta completamente eficaz, así que combino distintas estrategias para sobrellevar el calor de la mejor manera posible a lo largo del día.

En un primer momento, aplico medidas pasivas para proteger la casa de la exposición solar directa. Después, recurro a ventiladores —tanto convencionales como con función de humidificación— y al aire acondicionado, con el fin de lograr un ambiente más confortable y mantener la temperatura interior dentro de un rango agradable.

Los toldos ofrecen protección, pero al tener mala orientación, la exposición solar es tan intensa que los rayos de sol terminan entrando, reduciendo su eficacia. Además, cuando sopla el viento con fuerza, es necesario recogerlos.

Las persianas y cortinas ayudan a bloquear la entrada directa de luz, aunque no impiden que las paredes acumulen calor. Al tratarse de ventanas abatibles, tampoco aíslan por completo.

He utilizado ventiladores con humidificador y depósito de agua, pero cuando las temperaturas suben, el alivio que proporcionan desaparece rápidamente. Lo mismo ocurre con los ventiladores convencionales: funcionan mientras el aire no es demasiado cálido, pero pierden eficacia al superar los 30 °C.

El sistema de aire acondicionado, distribuido por splits en varias habitaciones, es sin duda el método más eficaz para combatir el calor. Para optimizar su rendimiento, lo complemento con ventiladores de techo: configuro el aire a 26 °C y mantengo el ventilador a la velocidad más baja. De este modo, se favorece una mejor distribución del aire fresco y se prolonga la sensación de confort sin necesidad de forzar el equipo.

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Jose Antonio Carmona

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Vuelve el calor y como cada año nos planteamos cómo estar fresquitos sin gastar una fortuna en electricidad. Tenemos opciones como simplemente aplicar trucos caseros, utilizar ventiladores y evaporadores, pero nada da el mismo resultado que un buen equipo de aire acondicionado.

Los aparatos de instalación fija son siempre la mejor opción en cuanto a prestaciones y nivel de ruido, pero hay ocasiones en las que por presupuesto, porque vivimos de alquiler y no es posible hacer obras o simplemente porque buscamos más flexibilidad de uso y movilidad, podemos apostar también por un modelo portátil de tipo pingüino. ¿Cómo son este tipo de equipos y cuáles son sus características más importantes?

Qué es un aire acondicionado portátil tipo pingüino y qué funciones tiene

Los equipos de aire acondicionado portátil de tipo «pingüino» son dispositivos que tienen un funcionamiento similar al de un aire acondicionado fijo, contando en su interior con un sistema de compresión que genera un ciclo de intercambio de calor y por tanto produce aire frío que expulsa a la habitación.

Es decir, si el aparato no tiene un compresor integrado no puede considerarse como «aire acondicionado» y será algún tipo de refrigerador por evaporación, humidificador, nebulizador o sistema de ventilación.

A diferencia de los equipos de aire acondicionado con instalación fija, no necesitan obras ni instalación, ya que basta con situarlos cerca de una ventana y sacar un tubo de extracción del aire caliente al exterior (hay modelos más complejos con varios tubos). Podemos moverlo de habitación si lo necesitamos y guardarlo cuando no lo utilicemos e incluso cambiarlo de vivienda.

En cuanto a las funciones que ofrecen, los modelos más avanzados cuentan con capacidad para generar aire caliente gracias a lo que se denomina como «bomba de calor», una función que nos permite usarlo en invierno para calentar la casa gastando mucho menos que el clásico radiador eléctrico.

También pueden incluir o no una función de deshumidificación. En regiones con mucha humedad ambiental puede resultar útil tener esta característica, ya que son capaces de extraer la humedad del aire y depositarla en un recipiente de nuestra elección.

Algunos modelos cuentan con sistema de filtros avanzado capaz de purificar el aire al tiempo que lo refrescan. Además, tenemos otras funcionalidades como control remoto, programación, interfaz LCD, mando a distancia, diferentes velocidades de ventilación, etc.

Ventajas e inconvenientes de un aire acondicionado portátil tipo pingüino

Su principal ventaja es que no necesitan instalación o por lo menos no tan compleja y cara como la de los aires acondicionados fijos. Es suficiente con situarlo cerca de una ventana y sacar un tubo de extracción del aire caliente al exterior (hay modelos más complejos con varios tubos). Ya está, tenemos todo listo para  empezar a funcionar.

No requieren de la visita de un técnico certificado y nosotros mismos podemos ponerlos en marcha siguiendo las instrucciones del fabricante. Esto abarata su coste ya que nos ahorramos su instalación. Además, podemos moverlo de habitación si lo necesitamos y guardarlo cuando no lo utilicemos e incluso cambiarlo de vivienda.

Está especialmente indicado en situaciones en las que no podamos o queramos instalar uno convencional como cuando estamos de alquiler, en segundas residencias, cuando la comunidad de vecinos no nos deja colocar uno con unidad de exterior, etc.

En cuanto a sus desventajas, cuatro son las principales que conviene tener en mente: en primer lugar, ocupan un considerable espacio, necesitando de un espacio adecuado para colocarlos. Tenemos que reservar un hueco en la habitación para colocar el sistema del aire. A pesar de que los equipos modernos son muy compactos, el hecho de tener que sacar el tubo al exterior al final nos obliga a ponerlo cerca de una ventana y en posiciones que no siempre son las más adecuadas para pasar desapercibido.

También son pesados, aunque se puedan mover, tienen mucha menos eficiencia energética con respecto a un modelo fijo, por lo que como veremos en el siguiente apartado gastarán más luz y son mucho más ruidosos que los clásicos modelos instalados en la pared.

Cuánta luz gastan y qué potencia de refrigeración ofrecen

Los fabricantes de aire acondicionado fijo dan valores de generación de frío en frigorías (1 frigoría corresponde a 1 kcal de calor absorbido) o  BTU (la unidad del sistema inglés, cada frigoría equivale a unos 4 BTU), recomendando, en teoría, unas 100 frigorías por metro cuadrado suponiendo una altura estándar de unos dos metros y medio.

En el caso de un equipo de aire portátil resulta conveniente incrementar esta cifra hasta unas 130-140 frigorías por metro dadas sus ineficiencias de funcionamiento. Esto sucede porque en la mayoría de modelos el tubo que expulsa el aire al exterior también radia parte de ese calor en verano o frío en invierno dentro de la habitación, al ser generalmente un conducto de plástico sin ningún tipo de aislamiento.

Además, aunque suele venir algún adaptador para tapar el espacio de la ventana o puerta entreabierta donde instalamos el equipo, siempre quedan huecos por los que se escapa el frío en verano y el calor en  invierno, entrando aire del exterior por lo que necesitaremos más frigorías o calorías de lo normal.

Así, para una sala de unos 20 metros cuadrados en la que habitualmente bastarían con unas 2.000 o 2.500 frigorías con un equipo de instalación fija, con uno portátil deberemos apostar por un modelo que llegue por lo menos a las 3.000 frigorías si queremos un rendimiento equivalente.

Esto implica a su vez que el consumo eléctrico se incrementa con respecto a un modelo fijo. Además, los aires portátiles más baratos no suelen incluir motores «Inverter» como sí hacen los fijos, lo que a su vez sube más todavía el gasto eléctrico. Por ejemplo, mientras que un equipo de instalación fija puede consumir entre 300 y 700 vatios de forma variable para ofrecer unas 2.500 frigorias, su equivalente portátil necesitará unos 1.000 vatios de forma continua para lograr una capacidad de enfriamiento equivalente.

Cuánto ruido hace un aire acondicionado portátil tipo pingüino

Entre las desventajas mencionábamos el aspecto del ruido. ¿Son realmente tan ruidosos? Los aires acondicionados portátiles tipo pingüino suelen ser muy ruidosos. En general nos encontramos con valores de entre 45 y 60 dB muy superiores a los 24-25 dB recomendados para dormir con el aparato encendido por la noche sin que nos moleste que suelen ofrecer los modelos de pared.

Además, el valor real del ruido generado es algo que en ocasiones cuesta encontrar en la publicidad del fabricante, debiendo recurrir en muchas ocasiones al manual de instrucciones para averiguarlo e incluso en ese caso puede que las marcas utilicen «trucos» para disimular el nivel de ruido real del aparato.

Por ejemplo, el más habitual es que no diferencien entre «nivel de potencia acústica» y «nivel de presión sonora». El primero mide el ruido que emite una fuente sonora, mientras que el nivel de presión sonora determina cuánto de ese sonido llega a un determinado punto a una cierta distancia.

Ambos se miden en decibelios, pero claramente el nivel de presión sonora será siempre inferior porque una parte del ruido se difumina por el camino, siendo esta pérdida directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Además, no siempre los niveles de presión sonora se ofrecen a la misma distancia, ya que hay marcas que los miden a 1 metro, otras a 2 metros y otras ni especifican cómo lo miden.

Por ello, al valorar el nivel de ruido de uno de estos aparatos y sobre todo para comparar entre varios modelos, debemos fijarnos en qué cifra nos están dando los fabricantes, ya que un mismo equipo puede ofrecer valores muy diferentes con cifras de por ejemplo 50 dB para el nivel de presión sonora y de 65 dB en el caso de que den su valor de potencia acústica.

Imagen portada | Rowenta

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Aire acondicionado portátil tipo pingüino, sí o no: qué son, cuánto gastan, cuánto frío dan, ventajas e inconvenientes

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Paco Rodríguez

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Cada verano se repite la misma escena en muchas cocinas: se compran melocotones firmes y perfumados, se meten en la nevera para que aguanten unos días y, al sacarlos, la pulpa ha perdido consistencia, el sabor se ha apagado y la textura recuerda más al algodón que a la fruta jugosa que se llevó a casa. La tentación es pensar que el frigorífico está fallando o que la fruta ya venía mal. En realidad, el problema suele estar en la temperatura.

Frutas como el melocotón, la nectarina, la ciruela o el mango proceden de climas cálidos y sus células están preparadas para funcionar bien por encima de un determinado umbral térmico. 

Cuando bajan de ese punto, sufren lo que se conoce como daño por frío, algo muy relacionado con lo que ya explicamos al hablar de cómo colocar los alimentos en el frigorífico para que aguanten más tiempo sin perder calidad: las membranas celulares se deterioran, aparece esa textura harinosa o acuosa y el sabor pierde intensidad, aunque a simple vista la pieza siga pareciendo comestible.

Por qué el frigorífico normal no es el sitio adecuado

La zona inferior del frigorífico suele ser la más fría, precisamente porque el aire frío tiende a bajar y el caliente a subir, así que colocar fruta delicada justo ahí o pegada a la salida de aire es de las formas más rápidas de arruinarla.

El compartimento principal de un frigorífico Samsung se mueve normalmente entre 1 y 7 grados, con 3 grados como punto recomendado de fábrica, y ese rango está pensado sobre todo para lácteos, carnes o platos ya cocinados, no para fruta que todavía necesita cierto calor para no perder su punto.

Qué cajón usar y a qué temperatura

La solución no pasa por subir la temperatura general de la nevera, algo que además pondría en riesgo el resto de alimentos. Como ya apuntábamos al explicar por qué el frigorífico acaba quemando las verduras.

Cuando el frigorífico incluye zonas o cajones con control de humedad, lo recomendable es usar el modo pensado para frutas y verduras y no el más frío, ya que estos cajones suelen mantenerse algo más templados que el resto del compartimento y regulan la humedad para evitar tanto el marchitamiento como el exceso de condensación. Ahí, la fruta sensible al frío aguanta bastante mejor sin llegar a sufrir ese deterioro celular.

Conviene además no llenar el cajón hasta el tope, porque el aire necesita circular para repartir bien la humedad, y separar las piezas más maduras de las que todavía están verdes: el etileno que desprenden unas acelera el proceso de las demás, con o sin frío de por medio.

Al final, no hace falta ningún truco complicado ni cambiar de electrodoméstico para dejar de tirar fruta de verano a la basura. Basta con entender que no todos los rincones del frigorífico están pensados para lo mismo y con prestar atención a si el modelo cuenta con alguna función concreta para regular la humedad según el tipo de alimento que se guarde en cada cajón.

Ese pequeño gesto es lo que marca la diferencia entre un melocotón que sigue sabiendo a melocotón y otro que se ha quedado por el camino.

Imágenes | Samsung con edición

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Manuel Naranjo

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En verano cuando aprieta el calor y no sabes ya cómo conciliar el sueño por las noches, un recurso de lo más habitual pasa por abrir las ventanas para tratar de refrescar un poco la habitación.

Sin embargo, dependiendo de donde vivamos esto puede ser contraproducente no por el calor, que probablemente conseguiremos que baje dentro de casa, sino porque al hacerlo estamos facilitando la entrada de contaminación procedente del exterior y alérgenos variados.

Evitando contaminantes y alérgenos en el dormitorio

A contaminantes típicos en las grandes ciudades procedentes de los vehículos de combustión como el dióxido de nitrógeno (NO₂) se suman otros generados dentro del hogar, como los derivados de las cocinas de gas, determinados productos de limpieza o algunos materiales presentes en muebles y textiles, etc.

Y también la presencia de polvo, polen, otros gases contaminantes y partículas en suspensión, que al final dependiendo de nuestra sensibilidad pueden afectar al descanso ya que son causantes de síntomas como la congestión nasal y otras molestias respiratorias.

Por ello los expertos en salud y descanso apuestan cada vez más por mantener una buena calidad del aire durante las horas nocturnas de forma que podamos conciliar mejor el sueño y lograr un descanso realmente reparador. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias estrategias. Por ejemplo, según explica en una entrevista para Dyson el Dr. Pedro Ojeda, especialista en alergología:

En casa, la estrategia clave es crear un refugio: mantener las ventanas cerradas durante las horas centrales del día y apoyarse en sistemas de purificación de aire con filtración avanzada, que capturan eficazmente partículas de polen que inevitablemente se filtran al interior, permitiendo respirar un aire mucho más limpio y libre de alérgenos

Según explica Ojeda, «la calidad del aire interior suele ser peor que la del exterior debido a la acumulación de alérgenos, partículas finas (PM2.5) y compuestos orgánicos volátiles derivados de la actividad humana dentro del hogar». ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de convertir nuestra vivienda en una especie de refugio realizando varias tareas de mantenimiento diarias.

Para empezar, el experto recomienda mantener las ventanas cerradas durante las horas centrales del día y apoyarse en sistemas de purificación de aire con filtración avanzada. Por supuesto al tratarse de una entrevista para Dyson se recomiendan alguno de los modelos de este fabricante, como el Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3, pero nosotros podemos optar por cualquier marca y modelo equivalente. Cuanto mejor sea el sistema de filtrado, mejor para tener un aire limpio que ayude con el descanso nocturno.

Al reducir la carga de partículas contaminantes en suspensión y alérgenos mientras dormimos disminuye la inflamación de la vía aérea superior, y mejora significativamente la calidad del sueño, según el alergólogo.

También podemos dejar de lado los clásicos plumeros y cepillos para barrer y pasarnos directamente a las aspiradoras que atrapen el polvo y diferentes partículas perjudiciales en vez de moverlos de un sitio a otro. 

Vía | Dyson

Imagen portada | Kampus Production

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El doctor Pedro Ojeda explica cómo dormir mejor en verano: «la estrategia clave es crear un refugio»

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Paco Rodríguez

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